Ubud

Si no pasamos dos o tres días en Ubud es como si nunca hubiéramos ido a la Isla de Bali. Cuando hablamos de la historia de Ubud hablamos del río Campuhan, el cual ha inspirado a pintores como Antonio Blanco, fallecido en 1999. El artista catalán convirtió Ubud en su casa natal y allí pintó influenciado por el arte de Salvador Dalí, trabajos que hoy pueden verse en su Museo del Renacimiento. Pero hay mucho más. Ubud es la ciudad de los templos, los gigantescos campos de arroz al norte a los que los balineses rezan cada mañana para espantar a los malos espíritus- y la magia espiritual, ya es sabido que sus habitantes prestan una fuerte atención al cuidado del cuerpo y la mente. Alquilar una moto para recorrer Ubud no solo es la excusa perfecta para disfrutar de sus verdes e impresionantes vistas, sino también para descubrir restaurantes, tiendas y centros ‘ de práctica espiritual’ expandidos por doquier. El curandero y terapeuta Ketut Asana, internacionalmente conocido como el gurú de la meditación y la salud mental.

También es divertido dar un paseo por Monkey Forest, donde centenares de monos nos acompañan en nuestra caminata. Si le ofrecen un guía para que le acompañe, no hace falta; si te proponen la compra de plátanos para los monos, no los compres, ya que solo conseguiras que no te dejen tranquilo en todo el trayecto, y si llevas las gafas o la cámara colgadas en algún sitio... escóndelas porque los monos las roban y las cambian por comida. 

Sanur

A una hora de Kuta en coche se encuentra Sunur, pequeño pueblo balinés mucho menos turístico que el anterior, que ofrece un descanso inolvidable en playas de arena blanca y puntos culturales y naturales de gran interés, como en el Museo de Mayeur, con obras del artista Adrien Jean Le Mayeur de Merpes o el Jardín de Orquídeas de Bali, 2 Km. al norte de Sanur. Es destacable la venta de cocos y mazorcas, cócteles y ropa por precios inimaginables junto la playa del pueblo. Allí también existe la posibilidad de hacer distintos deportes acuáticos, como el windsurf. Yendo hacia el centro de Sanur, es una buena idea hacer una parada en el Natural Spa, donde reinan los masajes de reflexología.

Últimas horas en Macao (Macao V)

Bajando la calle desde el Teatro, en la misma manzana si no recuerdo mal se encuentra la iglesia de San Lorenzo. Originalmente construída por los jesuítas antes de 1560, es una de las iglesias más antiguas de Macao. El edificio hoy en día es el resultado de los trabajos llevados a cabo en 1846 siguiendo el proyecto del arquitecto local Tomás d'Aquino. Antes de la contrucción de la bahía de Praia Grande el edificio estaba afachado a la orilla del río y los familiares de pescadores portugueses solían esperar en la escalinata de la iglesia su regreso a salvo, razón por la que esta iglesia se hace llamar "Feng Shun Tong" en chino, lo que significa algo así como el salón de los vientos suaves. La iglesia de San Lorenzo es un edificio neoclásico y tiene unas cristaleras poco usuales en la zona.

También cerrado pasé por el seminario de San José. Junto al colegio de San Pablo eran los lugares de formación para los misioneros jesuítas destinados a China y Japón. Las dos curiosidades más importantes, a parte de la histórica, es que es uno de los pocos restos de barroco en Asia y que tiene un pedazo de hueso del brazo del español San Francisco Javier.

Tenía otra foto pero por la historia de las escaleras he decidido dejar esta foto de la Iglesia de San Lorenzo de Macao.

De ahí al templo de A-Má también llamado Tin Hou. Empezaba a anochecer. Eran casi las 6 de la tarde, hora en la que cierran la entrada a todos los sitios turísticos y me advertían de que apenas quedaban 10 minutos. Cámara en mano salí disparado a captar lo que pudiera pero era demasiado. La gente bajaba las escaleras de la colina y había pequeños y grandes detalles en las rocas que recordaban deidades o suponían altares. El último de los guardas que cerraba a la gente me paró a medio camino de la cumbre y tuve que asumir que este sitio queda pendiente para otra visita.

Entrada lateral del templo con ofrendas

Entrada principal. El templo uncluye el conjunto de capillas a lo largo del camino entre las piedras visibles.

Y aquí es donde me pararon. Desde la entrada parecía más pequeño ¿no?

Ahí el mapita del templo. Muchos pasillos que recorrer para tan poco tiempo.

Es una de mis fotos favoritas de todos los tiempos.

Las farolas ya me daban la alarma y mi tiempo se terminaba. Miro el mapa y aún tenía previstas un par de cosas más. De camino a la casa del mandarín pasaba por los barracones moros. Creo que no se pueden visitar pero es un edificio destacado. La inspiración islámica de la estructura en su parte superior procede probablemente de su uso primigenio. Este edificio fue ideado para acoger los refuerzos indios enviados desde Goa para formar parte de la policía de Macao. La base recuerda más  las fortificaciones europeas con el muro de piedra enladrillada.

Moorish Barracks, y corriendo cuesta arriba.

Mucha prisa pero frené en seco. Esto podría ser una plaza ibérica si no fuera porque está en Asia. Hasta el quiosko me evoca esa procedencia.

Finalmente llegué a la casa del mandarín. Cerrada. ¿Qué esperaba ver allí? Para ser sincero ni idea. Yo iba con la obsesión de conocer. Había leído que era una mansión de un comerciante y que se podía ver el espíritu de la ciudad. Luego leyendo, veo que el sitio tiene 20 casas dentro de diferentes estilos. Se puede ver la evolución histórica de la ciudad recorriendo su patio. Otra visita obligada para mi próxima visita.

Casa del mandarín. Cerrada.

Ya sólo quedaba un sitio en la lista y era la iglesia de Nuestra Señora de la Peña que, por supuesto, se encontraba en lo alto de una de las colinas de Macao. A seguir subiendo y probar suerte pero no la hubo. Por una parte la niebla impidió ver la ciudad de noche, con las luces de sus casinos y Hong Kong al fondo de la bahía. Por otra, como cabía esperar, la iglesia estaba cerrada.

Capela de Nossa Senhora da Penha, construída tras el intento holandés de hacerse con la ciudad.

Me senté en los bancos pero la humedad, el frío y el hambre no me dejaban descansar. Lo mejor sería buscar algo de comer. Más abajo la niebla no era tan intensa y se veían remeros entrenando en la bahía. Las luces del fondo señalaban la carretera a la isla de Taipa donde se encuentran los grandes casinos. Sin tanta niebla me senté y evalué las posibilidades. Todavía tenía que volver a Hong Kong a dormir y las colas para embarcar podían durar bastante. El servicio se acaba a media noche y cuando llegué a las 9 aún tuve que esperar media hora. Me dirigí más tranquilo hacia el centro para poder comer algo. Pensé en un restaurante pero empecé a ver los puestos callejeros con carnes dulces y picantes secas y tuve que picar.

Vegetales, pescados, carnes, hervidos, fritos... tapas chinas para todos los gustos.

De vuelta miré el mapa. Busqué la mejor ruta para ver los casinos del centro de la ciudad. Nada que ver con las luces de Hong Kong pero es un momento en que se aleja de las urbes europeas. La ciudad de noche cobra una nueva dimensión.

Los conquistadores portugueses tiene un hueco entre casinos.

¿Era este el casino de MGM? Con león y todo en la entrada.

Era entrar a un casino y el espectáculo empezaba en la misma puerta. Como sé que volveré, ni entré.

Bye Bye Macao. Hasta la próxima.

2 años y 6 días después

Cuando llevaba ya 2 años desde la última entrada del blog, me di cuenta de que me gusta lo que escribo y me ayuda a recordar. El viaje a Macao brillaba con cada letra y Hong Kong se desvanecía en el recuerdo.

Dos años y seis días después son muchas las cosas que han sucedido. Repasar ahora es tremendamente largo y las ideas se agolpan entre el teclado y los dedos por salir.

¿Qué puedo destacar? Dado que para penas ya tenemos el día a día, mi última alegría fue la boda de mi hermana. Como la experiencia me dicta a no citar nombres propios añadiré sólo la foto de la cerveza que me pidió para su boda y relato la experiencia.

Tres semanas antes de la boda yo seguía sin saber qué regalar a mi hermana. En una de esas conversaciones que Skype nos brinda me dijeron que una cerveza especial no estaría mal. Esto lo dicen un domingo por la tarde, que parece una queja pero no lo digo con el ánimo de crítica.

La elaboración de cerveza es un proceso largo. Cuando me pongo tardo prácticamente el día entero en la elaboración. Limpiar, moler, cocer, colar, cocer de nuevo tranvasar y limpiar son básicamente los pasos a seguir. El fin de semana siguiente aproveché que un compañero de trabajo quiere trasladarse a Suecia y hacer cerveza en su casa del bosque con agua de manantial. La misión era ir a un distribuidor, mostrarle las variedades y los productos necesarios, comprar cebada y trigo y enseñarle el proceso.

Ya arrancamos tarde y ya pasaba el medio día cuando recogíamos agua de un manatial cercano a Leuven llamado Zoet Water. Comimos tras moler 4 kg de munchener y 400 gramos de varias especies de malta. La idea era conseguir una cerveza ligera, fresca pero con matices. Por otra parte buscaba algo clásico para España, lo cual significa poco lúpulo. Una mezcla de 15 gramos de Saaz con lúpulo salvaje de Ribera de Duero debería ser suficiente para el toque amargo.

Dudé mucho pero, al final, me decidí a intentar hacer una fermentación directa en botella. Sabía los riesgos pero decidí asumirlos. Sólo quedaba una semana y media para viajar.

Dos días después, a las 3 de la mañana, escucho una explosión. Como un disparo. Pienso ¡Oh, no!. Media hora después la segunda. Me levanté y me dispuse a limpiar los restos de las botellas que habían reventado. Ya eran cuatro los botellines perdidos entre el suelo, la pared, las puertas, los muebles... Me pongo guantes, gafas, gorra, camisa de manga larga y procedo a encerrar las botellas en una olla donde permitir que reviente el resto de la producción. Me río pensando que me parezco a Walter White haciendo Meth. Seguidamente a limpiar mientras estaba fresco. A las 5 de la mañana casi había acabado pero era justo la hora a la que me debía levantar. Ir al trabajo y, al volver, aún quedaban botellines sin abrir. Intenté abrir uno pero explotó en mis narices y ahora la cocina llena de cerveza. Días más tarde comenté este incidente con un conocido y me dijo que lo mejor hubiera sido enfriar las botellas a 4 grados. Esa es la temperatura del agua en la que tiene un menor volumen y, en consecuencia, una menor presión. A partir de 4 grados el agua empieza a expandirse de nuevo. Pon un químico en tu vida y tal vez te solucione pequeños problemas caseros con sus estudios.

Filtro la cerveza restante, la refiltro y finalmente decido usar el método standard de fermentación. estuvo fermentando hasta el día anterior de mi viaje. ¿Cómo puedo controlar la carbonatación? Pues ni idea. Decido ir a lo menos arriesgado teniendo en cuenta que los botellines podrían explotar en el vuelo, y es embotellar directamente sin catalizadores y filtrando de nuevo. De 17 litros producidos quedan a penas 14 botellines. Los botellines que se quedaron en casa de mi colega, debido a la baja temperatura de su sótano, aún sobrevivían aunque no duraron mucho tiempo.

Al final no abrimos ninguna cerveza el día de la boda porque les faltaba madurar, pero el regalo está hecho y la aventura detrás del regalo contada. Dicen los que las han probado después que tiene baja espuma y buen sabor. Debo hacer una tirada de nuevo siguiendo los pasos al completo ahora que ya he experimentado lo que pasa cuando te precipitas sin experiencia.

Voy a poner un par de asistentes para no olvidarme:

http://www.brewmate.net/

http://www.brewtarget.org/

La cultura está de cierre.

Cuando cerraron el cine Fleta me dolió. Era el sitio donde vi Indiana Jones y tenía el recuerdo muy claro y fresco cuando se oyó lo de su desaparición. Y los  cines Princesa, donde vi ET. Incluso, y hay quien se acordará, los cines Tarragona donde antes de ser sala X pude ver la reposición de Bambi cuando no había aún video. Los Buñuel donde Eduardo Manostijeras apenas logró aguantar porque las pantallas comerciales no la querían. Eran otros tiempos y las salas de centro comercial se merendaban uno a uno los espectadores de las otras salas. O también se culpó a la televisión. También habría algo de mala gestión empresarial, seguro. Cada cine tuvo su historia particular y cada espectador tiene su propia historia con cada uno de ellos.

Ahora vivo el exilio belga. Este exilio también tiene historias, una detrás de la otra: incapacidad empresarial, no adaptación de los estudios a la realidad laboral, una crisis económica inmediata a mi salida del país y un etcétera anexo que no es el momento de relatar.
¿Porqué, si voy a hablar de los cines Renoir comento esto último? Tal vez por ampliar la visión. En diciembre del año pasado los cines Arenberg de Bruselas echaron el candado. En Bélgica todo el cine es en versión original subtitulado (salvo en Valonia y los dibujos animados, pero no voy a entrar en detalles) y a la gente no le importa ir al cine. Luego la versión original no es la razón por la que cerraron. La situación tampoco, según creo, ya que están a 200 metros de la Grand Place de Bruselas, en medio de la Galerie de la Reine, sitio muy céntrico, muy accesible y muy transitado. Hubo quien apuntó a que la filmoteca hace competencia desleal: casi no sé ni porqué comento este punto porque quien conoce los programas de uno y de otro sabe que no tienen nada que ver salvo el atraer cinéfilos. Ambos cines participaron de los proyectos locales y fueron salas de festivales de cine a los que me siento feliz de haber asistido.

En el link de Arenberg podéis ver parte de la cartelera que presentaban estos cines. Es lo que llaman cine alternativo, al igual que la mayoría de las películas de los Renoir. Cine no comercial si se prefiere. Es una extraña categorización que engloba todo aquello que no viene de la factoría Hollywood. He leído también que es cine para gafapastas, culturetas de izquierda y varios adjetivos que sólo tratan de descalificar. Yo recuerdo ir a Los Renoir con gente de derechas, de muy derechas, pero con mucha cultura. De esas personas que han dado conferencias sobre pintura e historia.

¿Porqué se cierran ambos cines de una manera paralela en dos sitios supuestamente tan distantes geográfica y culturalmente? No voy a dar las respuestas que me vienen a la cabeza porque implican economía, política, cultura, educación y al final este pequeño capítulo que quiero dedicar antes del programado epitafio se desvanecería en divagaciones. Lo que es cierto es que ambos se habían metido en un nicho de mercado que es reducido, exigente y difícil. Ambos cines han pagado su exclusividad con su vida y lo peor es que, junto al final de ese periplo, se llevan también el modo de vida de los trabajadores de la sala y el aporte cinematográfico de los verdaderos cinéfilos.

Creo que algunos, por fortuna pocos, no comprenden el papel de estos cines. Mientras en los centros comerciales nos ponen los best sellers, lo que podemos comprar en cualquier hipermercado, en los cines Renoir nos mostraban esos productos actuales difíciles de encontrar. Buenos o malos no es función del que proyecta dar el veredicto pues en la variedad radica precisamente el gusto y, de hecho, había productos para todos los gustos. Hemos perdido un bastión de la cultura, y es cultura porque nos abre la mente, porque nos muestra otras culturas y nos da que hablar más allá de nuestro ombligo. Es una oportunidad que no tendremos en el futuro, que algunos aprovecharon en el pasado y otros lo dejaron escapar.

Gracias por haberme dado grandes momentos, por haberme guiado hacia otros directores, hacia otras temáticas, hacia otras reflexiones y hacia otros mundos imposibles de alcanzar desde la medianía.

Hacia el casco antiguo de Macao (Macao III)

Las líneas de autobús parecían claras en los mapas de las paradas pero decidí ir a pie. El mapa también me parecía lo suficientemente claro y nunca sabes las sorpresas que te depara el rincón más escondido. Logré superar una zona de obras y pasar junto al canódromo. El olor a perro encerrado y los ladridos me angustiaron; este es uno de esos recuerdos que no merecen foto pero que cuando rememoras y escribes no puedes evitar evocar.
Junto al canódromo encontré uno de esos lugares de los que hablaba. Se trata de un mercado típico. No me entretuve mucho porque el tiempo para ver los monumentos abiertos empezaba a presionarme.

A la derecha ostras secas de diferentes tamaños. Calamar seco especiado, sepia seca, pescado seco...

Aún me topé con algún templo callejero no señalado en los mapas hasta que volví a cruzarme con otra de las señales del patrimonio a visitar.

Me encaminé hacia el Cementerio Protestante y la Casa Jardín.

Elegí una lápida alemana y otra estadounidense por mostrar la variedad de la colonia.

Traduzco el texto del pilar explicativo: "La Capilla Protestante y la capilla Morrison fueron construídas en 1821. La capilla recibió el nombre del primer misionero protestante en China, Robert Morrison (1774-1852) y autor del primer diccionario chino - inglés, así como la primera traducción de la biblia al chino. Empleado de la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuando murió su mujer pidió a su empresa que comprara el terreno al gobierno para poder enterrarla. También yace allí el artista George Chinnery quien residió en Macao 20 años, así como otra figuras prominentes de la época como Robert Morrison, Anders Ljungstedt (1759-1835) el primer cónsul general sueco en China y algunos oficiales de la Compañía Británica de las Indias Orientales, reflejando la diversidad social de la comunidad de Macao. El cementerio también presenta un significativo valor histórico anterior al establecimiento de Hong Kong en 1842, con la colonia británica asentada en Macao". También hay un tal Lord HI Spencer Churchill, antepasado de Winston Churchill.

La Casa Jardín es Patrimonio de la humanidad que dudo se pueda visitar ya que es  privado.

En lo referente a la Casa Jardín, en la guía no ponía que se podía visitar y la verja exterior de hierro estaba cerrada. No insistí mucho pero es una pena que un edificio protegido por la Unesco no se pueda visitar, aunque sea rodeándolo. Incluso ahora que miro la página de turismo de Macao no pone nada. Si coincide que vais de viaje y está abierto ya me contareis.
Voy a hacer lo mismo, traduzco el poste informativo: "Construída en 1770, el primer dueño de la mansión fue un rico mercader portugués, Manuel Pereira. Más tarde la casa fue alquilada a la Compañía Británica de las Indias Orientales albergando algunos de los oficiales de alto rango. Un visitante renombrado de la casa fue Lord George McCartney (1737-1806) el primer enviado del imperio británico que fue recibido por el emperador Qianlong en 1793. En 1960 la casa fue convertida en museo dedicado a Luis de Camoes, un famoso poeta portugués. Hoy en día es propiedad y delegación de la Fundaçao Oriente."

Cerquita, a unos pasos, está el Jardim e gruta de Luis de Camoes. Entrando al parque hay un panel explicativo de los mosaicos montados en el suelo sobre los capítulos de Os Luisíadas, una de las obras cumbre de la literatura portuguesa y que este autor escribió en parte en este parque.

Grabados sobre la obra Os Luisíadas por el anteriormente nombrado George Chinnery

Mosáicos de Os Luisíadas en el parque de Camoes en Macao. La foto la saqué de pie sobre otro mosáico.

La gruta en cuestión me parece enana para guardarse de lluvia y viento. Un poco más arriba están los restos de un observatorio montado por el explorardor francés Conde de La Pérouse.

Me permito la licencia de copiar de la página del Instituto Cervantes

Las armas y varones distinguidos,
	Que de Occidente y playa Lusitana
	Por mares hasta allí desconocidos,
	Pasaron más allá de Taprobana;
	Y en peligros y guerra, más sufridos
	De lo que prometia fuerza humana,
	Entre remota gente, edificaron
	Nuevo reino, que tanto sublimaron

Las armas y varones distinguidos,

Que de Occidente y playa Lusitana

Por mares hasta allí desconocidos,

Pasaron más allá de Taprobana;

Y en peligros y guerra, más sufridos

De lo que prometia fuerza humana,

Entre remota gente, edificaron

Nuevo reino, que tanto sublimaron

Ya me estaba acercando a lo más representativo de la ciudad antigua. En la Iglesia de San Antonio estaban en misa y no saqué fotos. Al parecer fue construída por jesuítas españoles en bambú y reconstruída (obviamente) hasta su aspecto actual que data de 1930 de estilo una especie de neoclásico. Localmente le llaman la iglesia de las flores por la tradición de la colonia portuguesa de casarse allí y llenarlo de flores.

De ahí a las murallas y el templo Na Tcha. De las murallas no queda mucho pero se ve la mampostería europea. El trozo que queda data de 1569 según la leyenda del poste y un lienzo estaba bloqueado por reparación. En lo concerniente al templo, es pequeño en comparación con los anteriores. Construído en 1888  está junto a los restos de la iglesia de San Pablo, la mayor obra de los Jesuítas en la ciudad. Esta convivencia la venden como una demostración de la vida armoniosa que las comunidades mantenían. Lo cierto es que el templo taoísta no convivió con el Colegio de San Pablo activo.
Na Tcha es un personaje legendario chino. La leyenda cuenta que un joven recibió los poderes de un monje taoísta quien los utilizó para defender su pueblo del Rey Dragón Marino. Por ello es venerado como dios de la protección. Se hacen procesiones a este templo pero no sé cuando (el templo está abierto de 8 a 5).

Esta foto nos muestra la cercanía de la muralla y el templo.

Esta la entrada al templo Na Tcha. Bastantes cenizas el "florero" ¿no?

Habrá al menos una entrada más sobre Macao, así que esta se va a acabar con la que, posiblemente, sea la estampa más conocida del Macao histórico, las ruinas de San Pablo. De la antigua iglesia de San Pablo hoy queda solamente la fachada. La foto la había visto varias veces por internet pero no me había parado a buscar su procedencia. La iglesia, y voy a volver a traducir el poste de información "corresponde originalmente a la iglesia de la Madre de Dios y los restos de Colegio de San Pablo, ambos destruídos durante un fuego en 1835. La fachada de las ruinas de San Pablo miden 23 metros de ancho y 25,5 de alto. La fachada en única en el mundo ya que integra motivos decorativos orientales con la fachada Barroca-manierista. La fachada está subdividida en 5 niveles horizontales y tiene un orden de lectura ascendente. La insignia de los Jesuítas sobre los vanos de las entradas laterales, mientras que el nombre latín de la iglesia "Mater Dei" (...) está grabado sobre la entrada principal. En el nivel superior hay 4 estatuas de santos jesuítas, San Francisco de Borja, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Luís Gonzaga. La estatua de la virgen María se encuentra inmediatamente encima flanqueada por una hidra de 7 cabezas, un esqueleto, un mercante portugués y un demonio alado, con varias inscripciones en chino que portan mensajes bíblicos. Al final de ambos niveles se ven leones chinos destacando sobre los remates. En el nivel superior está Cristo niño rodeado por los iconos de la Pasión. Una paloma representando el Espíritu Santo se encuentra en el centro de un triángulo y una cruz latina corona el conjunto. La composición en general presenta una fusión de diferentes influencias a nivel global, regional y local."

Esta foto se puede ampliar y apreciar un poco de la explicación superior. No tomé fotos individuales de los detalles, que son demasiadas fotos.

No se si me gusta más esta

o esta.

Tras la fachada hay unos contrafuertes y los restos arqueológicos. La bajada a la cripta es gratuíta y no todo el mundo pasa por ahí aunque he de añadir que no tiene mucho interés. En los restos hay muchos carteles contando la historia de la Compañía de Jesús, del edificio y del Colegio. Los restos del Colegio datan de 1565 al 1594, cuando acabaron las primeras obras de la ya iglesia de San Antonio y empezó a funcionar. La residencia se situaba en la parte posterior de la iglesia y que supongo ocuparía también parte de los modernos edificios. Esas residencias eran ocupadas por los directores del seminario y de la iglesia. Lo que era el colegio se situaba entre la escalinata y la falda de la colina y la intención era la formación de misioneros. Este colegio fue la primera universidad el estilo europeo en suelo chino. Con la explusión de los jesuítas en 1762 el Colegio de San Pablo fue cerrado y usado por los militares. El conjunto se destuyó con el fuego de 1835 antes comentado por el descuido de un soldado.

Como la iglesia ya estaba en alto y las fortalezas también se ponían en alto, apenas unos metros me separaban de la Fortaleza do Monte, pero eso ya lo cuento en la siguiente entrada.

Ya dentro de Macao

Sin quererlo me encontré con los primeros casinos. Las moles arquitectónicas llenas de luz se difuminaban con la lluvia y la ligera niebla. Las tiendas de artículos de lujo se dispersaban a derecha e izquierda por las calles que decidí atravesar camino de la Fortaleza da Guida.

36270€ al cambio la botellita de cognac Louis XIII. Si alguien se anima a comprarla, que me guarde un chupito.

El Sakura en Europa suele ser restaurante japonés. Apreciese la bandera francesa, italana, malaya y portuguesa en el cartel.

Por poner más nubes de aquel día. Con lo espectacular que es, toda una pena.

Cuando llegué al cerro que dominaba la ciudad através de una impracticable Estada de San Francisco, tomé una foto para orientarme en el parque, por si acaso. Unos pasos más adelante y veo marcadores de los sitios que hacen a la ciudad patrimonio de la Unesco. Miro el mapa, miro la guía Insight Guides... faltan sitios. A partir de ahí empecé a tomar fotos a todas las señales para intentar recoger todos los nombres y que el viajero que lea esto pueda preparar su propia visita un poco más rápido de lo que fui yo.

Subiendo por una pendiente asfaltada y luego unas poquitas escaleras se llega a La Fortaleza da Guida. La entrada es gratuíta y está abierto de 9 a 5.

Construída entre 1622 y 1638, esta fortaleza desempeñó, conjuntamente a la Forteleza do Monte, un papel crucial en la defensa de la ciudad contra el intento de invasión de los holandeses en 1622. En su interior se encuentra la Capilla da Guia, contruída en 1622 y el Faro da Guia construído en 1865 siendo el primer faro moderno construído en la costa de China y que aún está en uso. Las coordenadas oficiales de Macao están definidas por la localización exacta del faro. En 1996 durante los trabajos rutinarios de conservación se descubrieron frescos en el interior de la Capilla da Guia. Estos frescos ofrecen una decoración elaborada del espacio interior, estando elaborados simultáneamente con temas europeos y chinos de inspiración religiosa y mítológica, siendo un buen ejemplo de la dimiensión multicultural de Macao.

El faro tenía la puerta abierta pero había herramientas de trabajo. No visitable.

La panorámica de Macao desde la Fortaleza da Guia

Curioso el dibujo de la basa. No había ninguna indicación explicativa.

Otro dibujo dentro de la capilla. El suelo era de cristal para poder ver las escavaciones.

Siguiendo el mapa busqué el museo del vino. El edificio que identifiqué como posible museo estaba cerrado, así que seguí mi camino por el parque. Salí por la parte norte con dirección al Jardim Lou Lim. Como el video del link es bastante explicativo y me he dado cuenta que no he tomado fotos, decidid si merece la visita.

Unos 60€ de multa por fumar en el parque. Peores son en Singapur.

Bajando por el Teleferico da Guia. El precio 2 patacas. El cambio lo hacen 1 a 1 con dólares honkoneses.

De nuevo dirección norte hacia el Templo Kun Iam. Justo al lado vi mi primer cementerio chino. Me impresionaron las lápidas con sus cubiertas, pero realmente no dediqué más de 3 minutos al cementerio. El templo ya fue otra cosa. Es uno de los más grandes templos budistas de Macao y también considerado de los más antiguos, datando del S.XIII para venerar a Kun Iam, la diosa de la misericordia y la compasión. Los edificos actuales del templo fueron construídos en 1627, y hay una nota en portugués que dice "Construído no sétimo mes do sétimo ano do reinado do Imperador Tian Qi". El templo consta de un gran portal que da a un patio donde hay uno de los hornos y un templete para incienso. En el pabellón central hay una grandes figuras de porcelana. Empecé a entrar y vi patios interiores que separaban otros pabellones. Lo que en principio iba a ser una visita corta se convirtió en un buen rato de curiosidad pasando de pabellón a pabellón. Los pabellones centrales están dedicados a los 3 budas preciosos, al buda de la longevidad y a la diosa Guan Yin (o Kun Iam). 

Entrada principal del templo de Kun Iam

En esta foto se aprecian el templete delantero y los pasillos que separan los pabellones laterales.

Ponen las varas de incienso sobre las cenizas de las anteriores varas.

Me quedé con las ganas de saber si representaba la historia de la diosa.

Impresionan estas espirales de incienso la primera vez que las ves. Vas andando por el templo y te cae la ceniza.

E incienso con decoración, cosa que no recordaba ver antes.

Creo que la diosa es la que está al fondo, protegida por cristales. No tengo mejor foto.

Este tipo de salón me lo encontré en varios templos pero no supe si se referían a muertos. Lo que se ve son pequeñas cajitas con fotos y letras en chino.

Horno para quemar dinero y otras ofrendas.

Como curiosidad, el primer acuerdo chino-americano se firmó en este templo y daba la posibilidad a los extranjeros de aprender chino, cosa que hasta entonces estaba prohibida.

Encontré indicaciones para el museo del gran premio de fórmula 1 de Macao, pero consideré que no me
interesaba lo suficiente, así que fui hacia la Fortaleza de Mong Ha. Hoy en día esta fortaleza es un parque y no hay nada de interés, así que recomiendo saltársela. Salí del parque en dirección del Templo Lin Fung pegado a la parte norte del peñasco de la fortaleza.
El Templo Lin Fung es otro de los tres venerables templos budistas de Macao. El templo fue construído durante el reinado de Wanli, de la dinastía Ming, y se dice que ocupa el lugar de un templo anterior fundado por un monje errante. El nombre actual no es el inicial si no que procede de su tercera reconstrucción cuando en tiempos de la dinastía Quing un gobernador decidió cambiarle el nombre y amplió los dioses a los que se adoraba. El culto pasó a Kuan Tai, dios de la guerra, Weito, divinidad ligada a los templos y la medicina, Cangje, dios de la escritura y un cuarto que no veo claro si es Zuyong o Dou Mou o ambos, así que espero que algún día alguien que sepa chino me lo aclare desde la foto.

Entrada al templo de Lin Fung

El de la espada es Kuan Tai, que no era un dios pero se le apodaba como tal. El otro  sólo supongo que es Cangjie.

Weito, divinidad de la medicina y los templos, supongo que sostiene el bote. la otra pudiera ser  Dou Mou, pero es suposición.

Decoración festiva y horno de ofrendas a la entrada del templo de Lin Fung

Me gustó esta composición así que le saqué foto. Es el pabellón central del templo Lin Fung.

Cuando investigo ahora sobre este templo me llama la atención lo que leo. Los pabellones al sur son un salón de invitados y otro Mou Tai. Cuando busco Mou Tai me lleva a ese link lo que me hace preguntarme por la posibilidad de obtener ese licor en algún momento. No recuerdo ninguna botella allí si no dioses, y ese pabellón Mou Tai está dedicado a  Kuan Tai, Kuan Ping y Zhou Cang. Los pabellones al norte se dedican a la ya comentada Weito, Kam Fa, and Dou Mou. También para futuros visitantes dejo una sala que no logré encontrar. Según leo, detrás de la sala de invitados hay un templo ancestral donde se situa un trono con forma de loto dedicado a todos los bodhisattvas del este y del oeste. El trono tiene la dedicatoria del monje Qihetai (que estará en chino) recordando la primera generación de budistas de Dinghu (montaña patrimonio de la UNESCO que se suma a los sitios que quiero ir). Este templo también intervino en el tratado franco-chino de huangpu. Unido al anterior templo nos da un poco la situación política de Macao como una tierra neutral donde todo el mundo era bienvenido salvo los holandeses.

Si la orientación es la correcta, este pabellón estaba dedicado al dios de la longevidad 

Al mismo patio dan la entrada de este templo y del museo Lin Ze Xu. Miré la guía y no me ponía nada. El tiempo se echaba encima y aún quedaban cosas que ver, así que no lo vi esta vez.

Museo en honor al político que negoció con Portugal durante las guerras del opio.

Me dirigía al último punto al norte de la isla. A partir de ahí volvería al sur, hacia el centro histórico de la ciudad. Ese punto es la puerta de la frontera con China. Conforme me acercaba las calles era más y más residenciales y me llamó la atención que la gente se agolpaba en unos comercios. Esta vez sí que me enteré que pasaba. Son sitios de desembalaje. Porteadores vienen de China con paquetones y, cuando las tiendas abren, ponen un precio a los paquetes. Son cajas de varias unidades a precios más económicos que en los mercados. Un poco más cerca de las Portas Do Cerco eran los propios porteadores los que sobre la acera abrían sus paquetes y vendían sus productos.

Tiendas que se abrían y cerraban, la gente se agolpaba y desaparecía en cuestión de minutos.

Porteadores abriendo paquetes en la calle principal frente a las Portas do Cerco.

Por fin llegaba al final de la isla, a la frontera con China, donde no podría ir más allá. Esperaba unas puertas espectaculares, pero lo espectacular es el edificio detrás de las puertas. Las puertas conmemoran los hechos heróicos de defensa de Macao por parte de João Ferreira do Amaral y del Coronel Vicente Nicolau de Mesquita. Inauguradas en 1871 tenían otro mensaje en portugués que, como todos los mensajes, me seguía haciendo gracia leerlo en Asia. "A Pátria honrai, que a Pátria vos contempla"

Con el edificio fronterizo de fondo, las Portas do Cerco

Y aquí las Portas do Cerco más de cerca, valga la redundancia.

A partir de aquí había que ir al sur, pero no había comido nada. Paré y comí algo raro que no me acuerdo y tenía que probar los Pasteis de Nata que hacen allí como resto de la tradición portuguesa. 

Tengo que decir que no son comparables con los de Belém.