Prambanan

Vista frontal

A 17 kilómetros de Yogyakarta y a unos 40 minutos en coche dependiendo del tráfico, se encuentra el Conjunto de Prambanan. En él se asientan los restos de unos 245 templos dedicados a Shiva, Vishnu, Brahma y toda la corte celestial. Este Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1991 fue levantado en Java Central en tre los siglos VIII y X, por lo que coincide con la construcción de Borobudur. Estos templos son posibles gracias a las buenas relaciones entre los reinos Sailendra y Sanjaya. En la segunda mitad del siglo IX ambas dinastías se funden debido a una unión marital y convivieron felizmente hindúes con budistas. Los Maharajás y sultanes de la zona se trasladaron a la parte oriental de la isla lo que llevó al abandono, junto con los terremotos del siglo XVI, el pillaje y la recogida de piedras de los lugareños para construir sus casas. Fue "descubierto" por los holandeses en el 1885 pero hasta 1937 no hicieron esfuerzos por empezar la reconstrucción. A parte de los pillajes de los japoneses durante la segunda guerra mundial, un terremoto en el 2006 volvió a tirar gran parte de las construcciones que de muros a hueso y ahora, en la reconstrucción actual, vi como en el basamento estaban metiendo hormigón.

La entrada fueron otros 11 dólares. Tal como pasas por la puerta hay un grupo de señores esperándote para ofrecerte los servicios de guías profesionales. Hablaron unos con otros y finalmente me tocó un hombre rechoncho que me haría la visita en inglés por 60.000 rupias (3,5 €) Empezamos en una maqueta donde me explicaron la formación básica del templo y 3 imágenes de relieves de la religión hindú también con el afán doctrinal de dar al turista las bases de lo que íbamos a ver. En unos paneles laterales se recogen fotos del descubrimiento y de las primeras obras de reconstrucción hasta el final de las obras antes del último terremoto.

Candi BrahmaSiva Mahadeva

Finalmente fuimos al tempo. Impresionante. Estructura típica pero una grandiosidad con la que no me había topado hasta ahora. Shiva es el dios con mayor poder teniendo su templo en el centro con mayor tamaño que Brama o Vishnu, no en vano lo llaman Candi (templo) Siva Mahadeva. El guía ya paró a por agua y a por un helado y no habíamos andado ni 200 metros. Empezó a contarme pequeños detalles como el número de templos del conjunto (244) de los que apenas quedan 8 completos en pie.

Uno de los templos circundantes reconstruídos

Visión de los pequeños templos frontales

Vista lateral de los tres templos

Subimos las escasas media docena de escaleras. Me maravillé con los Kalpatura flanqueados por leones y me quedé mirando uno de los árboles. Entonces el guía me soltó una patochada: estos símbolos están pintados de rojo y es la representación del útero de la mujer. Además lo remató con un "me imagino". En los templos hindúes está prohibido el acceso de las mujeres con el periodo ¿porqué habrían de representar el útero en el templo? Sigo pensando que son Kalpatura.

Nichos con los relieves de leones y kalpaturas.

Los ovarios de mujer, según el guía. La verdad es que un aire le dan.

A partir de aquí me sentí estafado por el guía que seguía con su interpretación libre de varios lugares aunque he de reconocer que en ciertos puntos me ayudó, claro que fueron pocos. Recuerdo que frente al Candi Siva se encuentra el Candi Nandi, el toro que servía como transporte a Shiva y razón por la cual los hindús no matan vacas. Más tarce vería que eso lo ponía también en mi guía de mano.

Nandi, el toro. Los templos dedicados a sus monturas se ponían justo delante. Servían como protección en caso de ataque directo de los demonios y nunca se ponían centrados a las puertas del recinto.

A la salida topé con dos piedras que son parte de uno de los pequeños templos circundantes y que representan un Kamasutra indonesio.

¿Dolor o placer?

Aparte de la escena sexual, se aprecia cómo montaban los bloques de piedra a hueso, haciendo concavidades que hacían coincidir de una piedra a otra, como puzles.

Salimos del recinto de los tres templos y volvió a pedirse otro helado y agua. Ya dirigía sus pasos hacia la recepción cuando le pregunto "¿Y los otros templos del complejo?" Con mucha desgana me señala una dirección y me dan a entender por su gesto y su cara que la pregunta no le gustó mucho. No se preocupe, tranquilo, ya voy yo por mi cuenta. Así fue como conocí los templos menores a los que muchos turistas no se acercan.

Candi Lumbung cerrado a visitas.

Pasé junto al pequeño museo arqueológico que decidí visitar más tarde camino del Candi Lumbung. Es un templo pequeño que no ofrece un gran interés y que está muy derruído y saqueado aunque quedan unas estupas significativas. Seguidamente Candi Burrah. Estaban en labores de reconstrucción y había muchas figuras que recordaban a los budas de Borobudur. Supongo que en el futuro resultará más interesante.

Candi Burrah y sus estatuas sin cabeza.

El final de mi andada me lleva al Candi Sewu. Este templo estaba lleno de estudiantes que se estaban paseando por los dinteles de las milenarias puertas hoy ya desnudas. La entrada está guardada por dos Duarapala. Tendré que volver para ver los templos de Plaosan, o ir a Camboya, uno de mis futuribles viajes, para ver Angkor.

Dvarapala gemelos y la impresionante legada a Candi Sewu, los que inspirarían los de la entrade del Kraton en Yogyakarta. Parte este del templo muestra la destrucción del terremoto.A la izquierda uno de los escolares

Veo un guía ataviado con la misma vestimenta que el que yo contraté y pego oído; habla alemán. De lo que pude entender entre curiosos niños y la distancia prudencial a la que me mantuve del grupo, el nombre significa los mil templos. Es una formación con 240 templos entre menores y mayores que originalmente se llamaba Manjuri ghra. Manjuri es otro bodhisatva, de los que algo ya comenté en la entrada sobre Candi Mendut. Esto nos recuerda otra vez el hecho de cohabitación de hinduismo y budismo. Los expertos datan la creación de este templo a la época de la fusión de los dos reinos de los que ya he hablado, bajo el rey hindú Rakay Pikatan. Destaca también su forma de mandala, pero no es comparable con el completo mandala de Borobudur. No pude seguir la tradición de dar vueltas porque la zona más cercana al Merapi estaba en obras y su paso prohibido, así que me dediqué a disfrutar de la vista y de la belleza del templo.

Representación de... ¿Será un buda de pie? Sólo la mano extendida me indica su cercanía a la divinidad.Vista del templo con el volcán Merapi al fondo. El templo principal es u polígono de 20 ángulos con 29 metros de diámetro y 30 metros de alto.

De repente el tiempo se echaba encima. Mi conductor y hermano de mi anfitriona tenía una cita en Yogya por lo que me debí saltar de nuevo el museo y la visita a los templos de Plaosan, Candi Sari, Candi Sajiwan, Candi Bayuniva o Candi Kalasan. Hay que volver. Dos notas sociales: por una parte mi anfitriona no entró porque cuando se tiene novio y se va a Prambanan, la tradición dice que le pasan cosas terribles a la pareja. La segunda nota social es que no dejaron conducir a la mujer el coche. Le dejan en ciudad pero no en carretera, y este hecho lo volvería a encontrar en otra familia a lo largo del viaje.

La leyenda de Bandung Bondowoso, o razón por la que no deben ir parejas a Prambanan según la tradición de lugar:
Cuenta la leyenda la trágica historia de un poderoso hombre llamado Bandung Bondowoso quien quería casarse con la estilizada dama Roro, hija del rey Boko. La chica le rechazó educadamente proponiéndole que si hacía mil estatuas en sólo una noche accedería a su petición. Ayudado por los espíritus casi consiguió su imposible tarea, cuando Roro Jonggrang ordenó a las lugareñas que empezaran a trillar el arroz, tarea que generalmente se realiza al amanecer, machacaran la paja e hicieran un gran fuego que hizo teirse el horizonte de rojo al este. Los espíritus creyeron que el amanecer se aproximaba y escaparon. Ella vino y le despertó de su meditación diciéndole que había fallado en conseguir la imposible tarea. Cuando descubrió su traición, Bandung Bondowoso se puso furioso y maldijo a Roro a quien convirtió en la estatua de Durga, la esposa de Shiva, y así completar las 1000 estatuas.

Cronista de excepción.

Arturo Pérez Reverte no entra entre mis escritores favoritos pero, sin embargo, me cuenta como adepto a su pluma dentro del Semanal. Con su puntiagudo bolígrafo orada el agujero de bala de una España herida en su propia hipocresía y estupidez, trasladando ese campo de batalla de la juventud a la casa del vecino. Está dándonos pequeñas cachetadas pidiendo que los españoles despierten a lo que tienen a su alrededor. Hay quien le tratará de españolista, pero recojo dos textos que defienden una de las muchas ideas que compartimos este expatriado y yo. En uno defiende una región vilipendiada (por lo tanto no es tan nacionalista) y en el otro rebate a uno de tantos reaccionarios adoctrinados en las nuevas enseñanzas.

Sé que los poderes através de los siglos deben cambiar de manos, unos tiran hacia un lado y otros hacia otro produciendo revoluciones o transformaciones. Lo que no tolero es que tergiversen la historia y creen imbéciles que finalmente desconocerán su pasado y su presente al perder el hilo temporal lógico. Claro, ahora que pienso, es eso precisamente lo que quieren los que nos llevan a este estado: Si borramos las trazas del pasado no descubriremos que son ellos los responsables.

Los textos prometidos.

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Aragón También Existe
por Arturo Pérez Reverte

Aragón también existe.
A pesar de la manipulación histórica de tantos timadores y mangantes. Que sí, hombre, que ya era hora. Que en toda esta lista de "los más vendidos", en este concurso inaudito de ignorancia, manipulación y mala fe a la hora de reinventar la Historia, uno está hasta la línea de flotación de oír siempre a los mismos, como si el resto hubiera oficiado de comparsas en la murga.

Y hete aquí por fin que alguien reacciona como es debido, y dice venga ya, y decide que ya es hora de poner en su sitio a unos cuantos timadores y mangantes, de esos que les pagan pesebres a sus historiadores de plantilla para que descosan y vuelvan a coser la historia a medida, y luego la meten en los libros de texto y se montan unas películas que ya las hubiera querido Samuel Bronston.

Eso mientras los que saben se callan, porque son unos mierdecillas, unos "vendidos", o por el qué dirán, o porque les interesa. Y de ese modo terminamos viviendo en una España virtual, que no la conoce ni la madre que la parió.

Así que olé los huevos de Aragón, o de quien decidiera montar la exposición Aragón, reino y corona, que no sé si andará por alguna parte ahora, pero que durante el mes de mayo estuvo abierta en Madrid.

En toda esa mentecatez de la que hablaba antes -ahora resulta que existió un imperio catalán que hasta hace cuatro días pasó inexplicablemente inadvertido a los historiadores, o que los irreductibles vascos nunca se mezclaron en las empresas militares ni comerciales
españolas- Aragón había estado mucho tiempo callado, pese a tener muchas cosas que decir, o que matizar, desde aquel lejano siglo onceno en que Ramiro I, contemporáneo del Cid, sentaba las bases de un reino que abarcaría Aragón, Valencia, las Mallorcas, Barcelona, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Atenas, Neopatria, el Rosellón y la Cerdaña, y terminó formando la actual España en 1469, gracias al enlace entre su rey Fernando II de Aragón e Isabel, reina de Castilla.

Ése es el hecho cierto, y no lo cambian ni el mucho morro ni el reescribir la Historia; incluido el manejo exclusivista y fraudulento de las famosas barras que eran Senyal real no de un reino o territorio, sino de una familia o casa reinante que, como matizó Pedro IV en el siglo XIV, tiene Aragón como título y nombre principal. Casa reinante que absorbió a la casa de Barcelona, extinguida en 1150 por mutua conveniencia y deseo del titular de esta última, el conde Ramón Berenguer; que al casarse con Petronila, hija de Ramiro el Monje, rey de Aragón, adquirió como propio un linaje superior, pero renunciando al suyo, no titulándose más que princeps junto a su esposa regina; de modo que el hijo de ambos, ya con Barcelona incorporada a la corona, se tituló rey de Aragón, y nunca de Cataluña.

Por suerte no todos los archivos han caído en manos de quien yo me sé -tiemblo al pensar qué será de ellos-, y aún quedan documentos donde comprobar lo evidente.
Que por cierto, en cuanto a la propiedad histórica de las famosas barras, no está de más recordar que en
1285 la crónica de Bernard Deslot precisaba aquello
de: «No pienso que galera o bajel o barco alguno intente navegar por el mar sin salvoconducto del rey de Aragon, sino que tampoco creo que pez alguno pueda surcar las aguas marinas si no lleva en su cola un escudo con la enseña del rey de Aragón.

Así que cómo me alegro, oigan, de que aquel digno y viejo Aragón olvidado, marginado, asfixiado por la perra política de este perro país, aún sea capaz de decir aquí estoy, desmintiendo a tanto oportunista y a tanto manipulador y a tanto mercachifle.

Recordando que existió una corona aragonesa que constituyó el imperio más extenso del Occidente medieval, donde, bajo su nombre y sus barras, Aragón, Cataluña y Valencia compartieron aventuras, comercio, guerras e historia, enriquecieron sangres y lenguas con el latín, el catalán y el castellano, cartografiaron el mundo, construyeron naves, pasearon mercenarios almogávares y dominaron territorios que luego aportaron a lo que ahora llamamos España, con la manifestación de los fueros y libertades propios en aquella fórmula tremenda, maravillosa y solemne: el si non, non heredado de los antiguos godos, mediante el cual los nobles aragoneses -que somos tanto como vos, y juntos más que vos-, acataban la autoridad del rey de tú a tú, reconociéndolo sólo como "el principal entre los iguales".

Por eso son buenas estas iniciativas y estas exposiciones y estas cosas. Son muy buenas, incluso higiénicas; y me sorprende que, como antídoto contra la manipulación y la desmemoria que están convirtiendo este lugar llamado España en una piltrafa y en una casa de putas insolidaria y estulta, no se les dediquen más esfuerzos, ocasiones y dinero.

Por ejemplo, el que se ha utilizado en la imprescidible urgencia de sustituir La Coruña por A Coruña en los rótulos de las carreteras y auto-vías de toda España. Incluida, supongo, la N-340 a la altura de Chiclana.

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Cortos de razones, largos de espada

ARTURO PÉREZ-REVERTE

*Eres joven y guipuzcoano, según deduzco por tu carta y el remite.* Escribes como lector reciente de la última aventura de nuestro amigo Alatriste, contándome que es el primer libro de la serie que cae en tus manos. Te ha gustado mucho, dices, excepto el hecho *«poco riguroso»* y *«poco creíble»*de que una galera española estuviera tripulada por soldados vizcaínos que combatían al grito de *Cierra, España;* en referencia a la *Caridad Negra,*que en los últimos capítulos combate a los turcos, en las bocas de Escanderlu, llevando a bordo a la compañía del capitán Machín de Gorostiola.
Y añades, joven amigo -lo de joven es importante-, que eso no disminuye tu entusiasmo por la historia que has leído; pero que el episodio de los vizcaínos te chirría, pues parece forzado. *«Metido con calzador* -son tus palabras- *para demostrar que los vascos (y no los vascongados, don Arturo) estábamos perfectamente integrados en las fuerzas armadas españolas, lo que no era del todo cierto.»*

*Son las siete últimas palabras del párrafo anterior* las que me hacen, hoy, escribir sobre esto; la triste certeza de que realmente crees en lo que dices. Te gusta la novela, pero lamentas que el autor haga trampas con la Historia real; la auténtica Historia que -eso no lo cuentas, pero se deduce- te enseñaron en el colegio. Así que, con buena voluntad y con el deseo de que yo no cometa errores en futuras entregas, me corriges. Debería, a cambio, escribirte una carta con mi versión del asunto. El problema es que nunca contesto el correo. No tengo tiempo, y lo siento. Esta página, sin embargo, no es mala solución. La lee gente, y así quizá evite otras cartas como la tuya. De paso, extiendo mi respuesta a la cuadrilla de embusteros y sinvergüenzas de los sucesivos ministerios de Educación, de la consejería autonómica correspondiente, de los colegios o de donde sea, que son los verdaderos culpables de que a los diecisiete años, honrado lector, tengas -si me permites una expresión clásica- la picha histórica hecha un lío.

*Machín de Gorostiola es un personaje ficticio, como su compañía* de infantería vizcaína. En efecto. Pero uno y otros deben mucho al capitán Machín de Munguía y a los soldados de su compañía, *«la mayor parte
vascongados»,* que, según una relación del siglo XVI conservada en el Museo Naval de Madrid, pelearon como fieras durante todo un día contra tres galeras turcas, en La Prevesa. En cuanto a lo de *Cierra, España,* ni es consigna franquista ni del Capitán Trueno. Quien conoce los textos de la época sabe que, durante siglos, ése fue usual grito de ataque de la infantería española -en su tiempo la más fiel, sufrida y temible de Europa-, que en gran número, además de soldados castellanos y de otras regiones, estaba formada por vizcaínos; pues así, vizcaínos, solía llamarse entonces a los vascos en general, «a veces cortos de razones pero siempre largos de bolsa y espada». Y guste o no a quien manipuló tus libros escolares, amigo mío, con sus nombres están hechas las viejas relaciones militares, de Flandes a Berbería, de las Indias a la costa turca. Los oprimidos vascos fuisteis -extraño síndrome de Estocolmo, el vuestro- protagonistas de todas las empresas españolas por tierra y mar desde el siglo XV en adelante. Ése fue, entre otros muchos, el caso de los capitanes de galeras Iñigo de Urquiza, Juan Lezcano y Felipe Martínez de Echevarría, del almirante Antonio de Oquendo, su padre y su hijo Miguel, o de tantos otros embarcados en las galeras del Mediterráneo o en la empresa de Inglaterra. Las relaciones de Ibarra, Bentivoglio, Benavides, Villalobos o Coloma sobre las guerras del Palatinado y Flandes, los asedios, los asaltos con el agua por la cintura, las matanzas y las hazañas, las victorias y las derrotas, hasta Rocroi y más allá incluso, están salpicadas de tales apellidos, sin olvidar las guerras de Italia: en Pavía, por ejemplo, un rey francés fue capturado por un humilde soldado de Hernani, en el curso de una acción sostenida por tenaces arcabuceros vascos. Y te doy mi palabra de honor de que aquel día todos gritaron, hasta enronquecer, *Cierra, España:* voz que, en realidad, no tenía significado ideológico alguno. Sólo era un modo de animarse unos a otros -eran tiempos duros- diciéndole al enemigo de entonces, fuera el que fuera: *Cuidado, que ataca España.*

*Así que ya ves, amigo mío. No inventé nada. El único invento* es el negocio perverso de quienes te niegan y escamotean la verdadera Historia: la de tu patria vasca *-«La gente más antigua, noble y limpia de toda España»,*escribía en 1606 el malagueño Bernardo de Alderete- y la de la otra, la grande y vieja. La común. La tuya y la mía.

Templo de Mendut

Este templo al que cuesta entrar 3000 rupias (unos 20 céntimos de euro) está cerca de Borobudur.
El templo de Mendut es también llamado Venu Vana Mandira (templo del bosquecillo de bambú) fue descubierto en 1836 y los holandeses intentaron restaurarlo entre 1897 y 1904. Aunque algunas partes del tejado y la entrada siguen sin estar acabadas.
Justo a la hora que visité el templo estaban ensayando unos monjes la ceremonia que iba a tener lugar por la tarde.

Los monjes, siguiendo la tradición, dieron vueltas al templo siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

De blanco los iniciados. Las mujeres iban con el pelo corto pero no peladas. Nos contaron que para que una mujer se iniciara como monje necesitaba al menos 5 años de estudios en diferentes templos.

Los monjes en sí, van con este color azafranado.

Los monjes regresan al monasterio de Mendut.

El templo puede parecer pequeño en comparación con Borobudur pero alberga la estatua más extraordinaria en su ubicación original de cualquier templo de Java. La imponente figura de 3 metros de altura de Buda flanqueada por bodhisatttvas: Lokesvara a la izquierda y Vairapana a la derecha. El buda también es notable por su postura, ya que está sentado al estilo occidental con ambos pies en el suelo.

Más allá de estos detalles destacables, yo sentí una especie de alivio. Me dio la sensación de que era un lugar tranquilo de recogimiento espiritual y oré allí. Tal vez fuera el ajetreo turístico de Borobudur, tal vez el tráfico, pero incluso si el templo se encuentra hoy en una intersección de la carretera pude sentir buenas vivraciones y un cierto confort.

Buda sentado al estilo occidental. Si Borobudur es del S.IX, este templo se remonta al S.VIII

Vairapana, protector y guía de Buda

Es un templo excelente y los paneles en relieve hermosamente esculpidos en las paredes exteriores están entre los mejores y más amplios ejemplos del arte javanés hindú del país. Personalmente me quedé un rato admirándolos. En el exterior había un guía con dos turistas franceses que no me pudo explicar gran cosa sobre los monjes budistas que vimos en el exterior, así que no me molesté en preguntar sobre el significado de los relieves.

Cerca del templo está el monasterio budista de Mendut. Suelen impartir cursos de meditación en el mes de diciembre.

Decoración lista para la celebración

Si en la guía cuentan de pasada este templo del que salí encantado, hablan menos del monasterio budista. El monasterio, al menos ese día, estaba abierto. Pude entrar libremente y un señor que formaba parte de los preparativos me contó la historia del lugar. Primero líneas generales entre las que incluye, tras varias preguntas, la historia en la cual, durante 6 años, Shiddarta estuvo meditando en el árbol de la foto. Contó también cómo los portugueses erigieron un templo católico en la zona pero, con el tiempo, los lugareños les expulsaron y trasladaron el templo de emplazamiento. De ahí saltó al descubrimiento por parte de los holandeses, lo cual hace que, cronológicamente, haya algo en medio sobre un templo perdido y hayado, interesante historia al estilo de Indiana Jones, salvo que me contara la historia al revés.

Árbol sagrado y estatua conmemorando a Siddharta.

Vista desde el centro. A la izquierda se aprecian mejor las stupas tan características.

Borobudur

También en Java Central y a poca distancia de Yogya se levanta el monumento budista más grande del mundo, Borobudur, yacimiento asiático que solamente se iguala en importancia al de Angkor, según aseguran turistas y expertos. Borobudur se encuentra en el pueblo que recibe el mismo nombre y ya se ha consolidado como el monumento turístico más visitado del archipiélago, el cual se erige entre arrozales y palmeras. La vista es increíble desde lo alto.

Las primeras impresiones fueron extrañas. El templo se intuía de fondo entre las palmeras y en la puerta me dijeron que debía ir por un acceso lateral preparado para turistas. En esa puerta me ofrecieron un café y me cobraron 12 dólares que pagué en moneda nacional. También ofrecían un guía por unas 60.000 Rps, pero dije que no, me bastaba con las explicaciones de mi libro. Las puertas las abren a las 6 de la mañana para ver amanecer pero yo llegué al medio día con todo el sol cayendo sin piedad.

León defendiendo la entrada

La guía empieza con las palabras "Construída con dos millones de bloques..." en los libros hacían referencias a 1,6 millones. Digamos que la guía del Lonely Planet me ha decepcionado en algunos aspectos y doy gracias a Hermelo por el descuento en la adquisición. Me embriagaba la emoción porque iba a quitar de la lista otro lugar. Ya faltaba menos para acabarla. Cinco minutos a pie y se presentó majestuoso al fondo de la avenida.

Los dioses del inframundo en su papel de gárgolas, Quien ha sido malo en esta vida se reencarna en un ser inferior.

Se construyó en el siglo VIII, a la par que el templo de Prambanan del que hablaré los próximos días. Sin duda la presencia de Borobudur es mejor, ya sea por la conservación o por la restauración. Es una pirámide con 11 niveles. 3 casi sin decoración, 6 con frontones y relives y otros 3 circulares, representan la evolución del hombre hacia el nirvana. Las escaleras que se sitúan en frente de la avenida están atestadas de gente subiendo y bajando. La tradición manda recorrer los templos hinduistas o los budistas en el sentido de las agujas del reloj, pero la marabunta de turistas subían directamente a la cumbre. Yo, acompañado que estaba, decidí hacer una concesión: recorería un cuarto de cada nivel en el sentido correcto y ascenderíamos por la siguiente de las 4 escalinatas que comunican en templo. Así hecho, sin la necesidad de recorrer los casi 5 kilómetros de galerías del templo, ui viendo la mitad de los relives de todo el complejo (un cuarto de subida y otro cuarto de bajada) Representaciones de las pasiones, deseos, reencarnaciones... En total se recogen más de 2000 representaciones entre paneles narrativos y decorativos. A lo largo del recorrido inferior hay remates con unas formas de campanas que llaman "stupas" y 432 imágenes de buda.

La gárgola con los dioses del supramundo como la de la esquina, son más humanas. La vida humana en los relieves y Buda observando desde arriba.

Escena cotidiana del S.IX con músicos.

Los tres niveles superiores vuelven a tener estas stupas pero con huecos tipo celosía, y en su interior descansan 72 estatuas de Buda más.

La puerta hacia los tres últimos niveles.

Stupas con su forma de celosía através de las cuales se veían estatuas de Buda.

Una de las stupas no restaurada. Se aprecian los huecos en la piedra que nos indican que todo el templo está construído a hueso, osea, sin argamasa.

Aquí la superstición javanesa me llegó en forma de tormenta. Se dice que tocar los dedos de las estatuas trae suerte, pero si los tocas teniendo pareja y no estando casado, al final te separas.

En cualquier caso, al descenso, pude ver con curiosidad que estaban montando unas carpas. Al parecer hay oraciones en el templo en días de luna llena y debe ser muy impresionante. Hay que cuadrar el calendario la próxima vez, si se puede.

Calidad escultórica del cabello de Buda. Al fondo las carpas y el paisaje.

Al final del recorrido me senté. Un grupo de adolescentes se me acercó
- Photo? - Decían mientras sostenían la cámara en la mano.
- Yes -Contesté
Hice el ademán de levantarme para coger la cámara cuando de repente, le dan la cámara a un acompañante y se ponen a mi lado. No les interesaba el monumento, querían una foto conmigo!!!

Los adolescentes resultaron ser los tres que salen a la derecha. Casualidades.

En el descenso hay como 3 museos. La Galery Unik & Seni Borobudur a la que hay que subir una ligera duesta es un timo. La entrada son 4000 Rps (29 céntimos de €) pero es, sinceramente una pérdida de tiempo. Hay fotos de records Guinness. Como nos estaban esperando en el exterior con el coche, ya no me dio tiempo de visitar el Museo Arqueológico Karmawibhangoa que se encuentra allí mismo y creo forma parte del precio del billete. Siempre hay que cometer algún error en estos viajes y lo cuento para que no os suceda.

Taman Sari

Taman Sari es visita obligatoria. Si se va temprano yo recomendaría empezar por aquí y luego visitar el Kraton. Si ya la mañana se ha echado encima, mejor hacer las visitas al revés. En todo caso la entrada no es cara y, sentaditos bajo el umbral de la puerta, unos hombres se hacen pasar como controladores de billetes y se ofrecen como guías, pero no son guias oficiales. La entrada no es cara pero hay varias puertas y no me dio la impresión que todas estén controladas.

Era la parte del palacio donde se situaban las piscinas y lindaba con el harem del sultán. Taman Sari significa algo así como "El jardín fragante" y es conocido como el palacio del agua . Alrededor de la piscina, hay algún punto desde el que el sultán podía observar el baño y elegir a su siguiente concubina. El estilo es una mezcla de arquitectura javanesa y colonial realizada por un arquitecto portugués del que no encuentro el nombre. En la puerta del este hay dos estatuas de dragones fechadas en 1682.

La parte central del palacio, a parte de la piscina, aún mantiene cierta arquitectura que se ha apuntalado en algunos sitios con vigas de hierro.

Hombre puliendo el cuero de una figura de Wayang

Hay una plaza donde estaban puliendo la piel de una figura de Wayang y se pueden ver un par de tiendas de batik. El resto del palacio es un laberinto de casas que han ocupado las estructuras palaciegas de antaño y, tras un cierto callejeo, se puede acceder al lienzo de una muralla donde se puede ver Yogyakarta desde las alturas.

Al parecer hay un pasadizo que no vi y no aparece en la guía, aunque puede ser que fuera dañado en alguno de los últimos terremotos. De hecho, tras mucho buscar y a pesar de que iba con una persona de Yogyakarta, al parecer hay una mezquita sumergida de la que podemos ver fotos en el primer link que he puesto.

Entre el Kraton y Taman Sari hay apenas medio kilómetro en el que se extiende parte del mercado de pájaros (Pasar Ngasem). A parte de los pájaros hay jaulas con grillos, saltamontes y otros insectos que se pueden comprar para dar de comer a los pájaros. También está cerca la mezquita Sokotunggal (Masjid Sokotunggal) que vi por fuera.

Tras esta visita fui a comer y no fue hasta más tarde cuando volví a la parte sur del palacio llamada Alun Alun Selatan. Hay una tradición que dice que se te cumple un deseso si pasas entre dos árboles sagrados situados en el centro con los ojos vendados. Se debe empezar desde el borde de la plaza y no todo el mundo lo consigue. Yo pasé con los ojos cerrados ¿eso valdrá?

Batik

Poco antes de la actuación, en una de las puertas entré en un taller de Batik. Más adelante vería otro en Bali pero estaba tan preparado para turistas que no me resultó tan atractivo. De hecho las más reputadas artesanas de este arte tienen también su propia galería en el palacio.

Taller artesanal dentro del propio palacio.

Los colores son diferentes tonalidades de negros y marrones, estando el color azul reservado para la nobleza por tradición, si bien hoy en día se pueden adquirir diseños de batik en azul sin problemas.

Telar en Bali.

En Bali pude recoger un pequeño panfleto en el que explica paso a paso la técnica:

1. Se hace un diseño en tela blanca ya sea copiando un diseño (estampado) o creando uno original.
2. Con cera de abeja (klowong) se cubren los lados de la tela. Se hacen diseños con ornamentos y pequeños puntos y se cubren algunas partes para lograr el segundo o tercer color. En los estampados el dibujo es directo.
   
3. Se tiñe el primer color
4. Se quita la cera con un estilete para que el segundo color quede teñido en la tela. Se hirve para el segundo teñido. Quedan en la tela dos colores
5. Se vuelven a cubrir algunos puntos. Después de este punto, generalmente se vuelven a poner puntos en las líneas del diseño para hacerlas más bonitas.
6. Segundo teñido se repite varias veces hasta obtener el color deseado.
7. Se quita toda la cera mediante el hervido de la tela en agua.
8. Se lava la tela para limpiarla y se pone a secar en la sombra.

Taller de confección de Batik en Bali. Una chica haciendo el diseño y la otra retocando una tela con más colorido y menos tradición que en Yogyakarta.

El panfleto acaba con una nota: Los colores tradicionales son usualmente el azul, el café y amarillo claro, que son el símbolo de la vida. Más adelante explicaré el significado de los colores en Bali. Notas como esta me recuerdan porqué odio hacer turismo y prefiero ir a sitios donde conozco a gente del lugar.

Gamelan , Beksan y Tari Golek

Como he comentado en la entrada anterior, dos veces a la semana se repiten ciertos espectáculos en el Kraton. A mi me tocó una intruducción musical llamada Beksan Serimpi Lobong. La música está tocada por este conjunto de instrumentos que se reconoce en Indonesia como Gamelan. Tras una larga intruducción musical con 3 voces, hay una danza de 4 bailarinas (Serimpi hace referencia al número 4 a la par que al sueño, así que no me atrevo a traducirlo) con un suave movimiento típico de la zona de Yogyakarta. La danza simbolizaba el movimiento de los 4 elementos: Grama - fuego; angin - aire; toya - agua ; bumi - tierra. En la lucha de los elementos se encuentra el bien y el mal y las luchas internas del ser humano.
Tras leer un poco he visto referencias a esta danza en la que dicen tener relación con el video que pongo a continuación, pero no tiene la calidad para dar fe de lo que vi.


Luego vino lo que llaman Beksan Alus Permadi Suryaatmaja. Esta danza tenía parones en los que los danzantes paraban y se lanzaban en javanés desafíos. La danza cuenta la historia de que hace mucho tiempo en los jardines de Mandaraka intentaba entrar un infiltrado. Raden Permadi es enviado a capturarle. El invasor es Suryaatmaja. Empieza una batalla que empieza con esgrima de kriss y acaba con el arco. Finalmente vence Raden Premadi. Aquí incluyo sólo fotos.


De la tercera he encontrado un video que se acerca a la actuación que yo vi, pero el montaje parece semi profesional. La danza es llamada Tari Golek Sulungdhayung y cuenta la historia de una chica que se enamora. Ese amor le lleva a intentar estar siempre lo más bella posible. Imagina un guapo príncipe que vendrá a declarárle su amor.

Palacio del sultán de Yogyakarta

El décimo sultán de la presente dinastía es el gobernador de la ciudad. Hombre de negocios, político y uno de los adalides de la presente república indonesa. Todo esto llevado desde su palacio, llamado Kraton en indoneso, en pleno centro de la ciudad, parte del cual es visitable, y esa fue mi primer despertar en la ciudad. Había mucho que ver y salimos tarde, cosa que sería común a todos dias que siguieron.

Llegamos en coche. Pasamos por varias calles que extrañamente mantenían una estructura muy cuadriculada y supuse que el palacio fue en tiempos bastante más grande y la muralla exterior había sido tomada por la ciudad. La primera impresión luego fue confirmada por un guía que escuché en Taman Sari (palacio del agua, del que hablaré a continuación) Todos los carteles señalan a Kraton, que quiere decir palacio.

Hombre con maza en la entrada. Me recordó a algunos palacios renacentistas europeos. Este Dvarapala es inspirado por los Dvarapala que hay en Prambanan.

Al fondo el comedor

En esta jaula encerraban al sultán recién nacido y le ponían varios objetos. Si jugaba con el dinero es que iba a ser rico, si jugaba con los libros será culto, y si juega con los cosméticos... bello.

La entrada es la misma pero el precio es diferente para locales y forasteros, pero no me acuerdo del importe. Los guías están en la entrada vestidos con una camisa de batik y me dicen que hay uno en español, pero voy acompañado por lo que será en inglés.

La entrada es, tal vez, lo más impresionante. A la derecha los aposentos de las mujeres permanencen cerrados. A la izquierda los de los hombres y en el centro un pabellón llamado Bangsal Kencana que alberga instrumentos. A las 11 todos los días tienen algo. Dos días a la semana música, dos días de wayang kulit, dos días Gamelan, y el día restante wayang golek. Por esta razón la visita debería centrarse por la mañana y así aprovechar una de las actuaciones.

Artesonado del Bangsal Kengana

Hay todo un museo en el interior con objetos de la independencia ya que el noveno sultán fue una pieza clave en la guerra y se puede ver la mesa donde firmaron el documento de la independencia. Por suerte no me puse a tomar fotos de todo. También hay habitaciones dedicadas a las obras de arte, a fotografías, a artesanías y otra dedicada a los regalos de dignatarios internacionales. Los regalos de España eran estatuas que los terremotos se han encargado de ir destruyendo.

Hoy en día los guardas recorren en complejo ataviados con la indumentaria tradicional y ninguno de los guardas es pagado. Se considera un honor servir en el palacio por lo que este cuerpo de voluntarios es tan extenso que les basta con dar servicio 2 ó 3 veces al mes.Tocando el tradicional Tam Tam. Cada ritmo es un aunucio diferente. Más tarde en un pueblo me encontraría otro. Me han dicho que en las aldeas aún se usa para avisar de los peligros.

Visa on Arrival

¡Dios! Me he dejado la cámara de fotos encima de la mesa. Creo que eso es todo lo que me olvidé. Tengo la pulsera y los bombones para mi anfitriona, tengo los bombones para su familia, tengo los bombones para Alia... pues sí, sólo falta la cámara.

Con vuelo de KLM contratado através de la página de AirFrance porque salía más barato, salgo desde la puerta de casa con tren hacia Schripool camino de Yakarta. En el aeropuerto paso por delante de un área del Rijsmuseum dedicada a las aves en el arte con el título The art of Flying y me paro especialmente ante el cuadro De menagerie de Melchior D'Hondecoeter. Cinco de las aves representadas son de Indonesia. ¿Me toparé con alguna de ellas? ¿Qué va a pasar estos días? Una máquina de masajes de agua instalada justo debajo del museo disturba mis absortos pensamientos rompiendo este primer vuelo. Ahora ha llegado el tiempo de ir a la puerta E20 y comenzar el vuelo real.
Tras hacer escala en Kuala Lumpur llegamos a Yakarta. Las primeras impresiones son una extraña mezcla entre el exotismo que me invadía a mi llegada a Mumbai, la pulcritud del aeropuerto, el olor a paja de arroz quemada y la tranquilidad de no ver mosquitos.
Veo la primera cola: Visa on Arrival. En ciertos países, para agilizar los trámites, facilitan la obtención del visado en el mismo aeropuerto. Alia me comentó que pedirlo en la embajada puede llevar 3 meses mientras que llegando al aeropuerto son apenas 20 minutos de fila. De repente me fijo en un detalle. Una lista de paises. Pone NO / COUNTRY, en el puesto 33 está España. Por suerte tardé unos segundos en pensar que NO es la abreviatura de número y me tranquilizo. El precio del visado es de 7,34€ por una semana o 18,54€ por un mes y ese fue mi segundo alivio, ya que leí en alguna web que el precio eran 100$. Como no aceptan monedas obtengo el primer cambio en moneda local.
Segundo puesto: sanidad. Una mujer con mascarilla me recoge un papel que nos hicieron rellenar en el avión. Casi ni se inmuta. Curiosamente en sanidad tienen un arco voltáico ¿existen las enfermedades metálicas?
Tercer puesto: inmigración. Me preguntan mis destinos y me piden el billete de vuelta, que no tengo. En el mostrador de KLM me lo proporcionarían pero... ¿dónde está? Un hombre sentado en unas escaleras representa a la compañía aérea, lo que me dejó buscando durante un buen rato.
Finalmente paso inmigración y el cuarto puesto: aduana. Me resulta chocante que en lugar de hacer pasar mi equipaje por el escaner sólo me hacen pasar la bolsa de mano.

Salir, encontrarme con Angelina, hacer el check in e ir a cenar con ella y su madre a Sabang fue de tirón aunque no rápido, Yakarta es famosa por su tráfico denso. Están planeando metro y las obras comenzarán en un año. El primer día comí suavecito, Nasi Goreng y probé una pasta como el arroz con leche pero con semillas de soja.