Prambanan

Vista frontal

A 17 kilómetros de Yogyakarta y a unos 40 minutos en coche dependiendo del tráfico, se encuentra el Conjunto de Prambanan. En él se asientan los restos de unos 245 templos dedicados a Shiva, Vishnu, Brahma y toda la corte celestial. Este Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1991 fue levantado en Java Central en tre los siglos VIII y X, por lo que coincide con la construcción de Borobudur. Estos templos son posibles gracias a las buenas relaciones entre los reinos Sailendra y Sanjaya. En la segunda mitad del siglo IX ambas dinastías se funden debido a una unión marital y convivieron felizmente hindúes con budistas. Los Maharajás y sultanes de la zona se trasladaron a la parte oriental de la isla lo que llevó al abandono, junto con los terremotos del siglo XVI, el pillaje y la recogida de piedras de los lugareños para construir sus casas. Fue "descubierto" por los holandeses en el 1885 pero hasta 1937 no hicieron esfuerzos por empezar la reconstrucción. A parte de los pillajes de los japoneses durante la segunda guerra mundial, un terremoto en el 2006 volvió a tirar gran parte de las construcciones que de muros a hueso y ahora, en la reconstrucción actual, vi como en el basamento estaban metiendo hormigón.

La entrada fueron otros 11 dólares. Tal como pasas por la puerta hay un grupo de señores esperándote para ofrecerte los servicios de guías profesionales. Hablaron unos con otros y finalmente me tocó un hombre rechoncho que me haría la visita en inglés por 60.000 rupias (3,5 €) Empezamos en una maqueta donde me explicaron la formación básica del templo y 3 imágenes de relieves de la religión hindú también con el afán doctrinal de dar al turista las bases de lo que íbamos a ver. En unos paneles laterales se recogen fotos del descubrimiento y de las primeras obras de reconstrucción hasta el final de las obras antes del último terremoto.

Candi BrahmaSiva Mahadeva

Finalmente fuimos al tempo. Impresionante. Estructura típica pero una grandiosidad con la que no me había topado hasta ahora. Shiva es el dios con mayor poder teniendo su templo en el centro con mayor tamaño que Brama o Vishnu, no en vano lo llaman Candi (templo) Siva Mahadeva. El guía ya paró a por agua y a por un helado y no habíamos andado ni 200 metros. Empezó a contarme pequeños detalles como el número de templos del conjunto (244) de los que apenas quedan 8 completos en pie.

Uno de los templos circundantes reconstruídos

Visión de los pequeños templos frontales

Vista lateral de los tres templos

Subimos las escasas media docena de escaleras. Me maravillé con los Kalpatura flanqueados por leones y me quedé mirando uno de los árboles. Entonces el guía me soltó una patochada: estos símbolos están pintados de rojo y es la representación del útero de la mujer. Además lo remató con un "me imagino". En los templos hindúes está prohibido el acceso de las mujeres con el periodo ¿porqué habrían de representar el útero en el templo? Sigo pensando que son Kalpatura.

Nichos con los relieves de leones y kalpaturas.

Los ovarios de mujer, según el guía. La verdad es que un aire le dan.

A partir de aquí me sentí estafado por el guía que seguía con su interpretación libre de varios lugares aunque he de reconocer que en ciertos puntos me ayudó, claro que fueron pocos. Recuerdo que frente al Candi Siva se encuentra el Candi Nandi, el toro que servía como transporte a Shiva y razón por la cual los hindús no matan vacas. Más tarce vería que eso lo ponía también en mi guía de mano.

Nandi, el toro. Los templos dedicados a sus monturas se ponían justo delante. Servían como protección en caso de ataque directo de los demonios y nunca se ponían centrados a las puertas del recinto.

A la salida topé con dos piedras que son parte de uno de los pequeños templos circundantes y que representan un Kamasutra indonesio.

¿Dolor o placer?

Aparte de la escena sexual, se aprecia cómo montaban los bloques de piedra a hueso, haciendo concavidades que hacían coincidir de una piedra a otra, como puzles.

Salimos del recinto de los tres templos y volvió a pedirse otro helado y agua. Ya dirigía sus pasos hacia la recepción cuando le pregunto "¿Y los otros templos del complejo?" Con mucha desgana me señala una dirección y me dan a entender por su gesto y su cara que la pregunta no le gustó mucho. No se preocupe, tranquilo, ya voy yo por mi cuenta. Así fue como conocí los templos menores a los que muchos turistas no se acercan.

Candi Lumbung cerrado a visitas.

Pasé junto al pequeño museo arqueológico que decidí visitar más tarde camino del Candi Lumbung. Es un templo pequeño que no ofrece un gran interés y que está muy derruído y saqueado aunque quedan unas estupas significativas. Seguidamente Candi Burrah. Estaban en labores de reconstrucción y había muchas figuras que recordaban a los budas de Borobudur. Supongo que en el futuro resultará más interesante.

Candi Burrah y sus estatuas sin cabeza.

El final de mi andada me lleva al Candi Sewu. Este templo estaba lleno de estudiantes que se estaban paseando por los dinteles de las milenarias puertas hoy ya desnudas. La entrada está guardada por dos Duarapala. Tendré que volver para ver los templos de Plaosan, o ir a Camboya, uno de mis futuribles viajes, para ver Angkor.

Dvarapala gemelos y la impresionante legada a Candi Sewu, los que inspirarían los de la entrade del Kraton en Yogyakarta. Parte este del templo muestra la destrucción del terremoto.A la izquierda uno de los escolares

Veo un guía ataviado con la misma vestimenta que el que yo contraté y pego oído; habla alemán. De lo que pude entender entre curiosos niños y la distancia prudencial a la que me mantuve del grupo, el nombre significa los mil templos. Es una formación con 240 templos entre menores y mayores que originalmente se llamaba Manjuri ghra. Manjuri es otro bodhisatva, de los que algo ya comenté en la entrada sobre Candi Mendut. Esto nos recuerda otra vez el hecho de cohabitación de hinduismo y budismo. Los expertos datan la creación de este templo a la época de la fusión de los dos reinos de los que ya he hablado, bajo el rey hindú Rakay Pikatan. Destaca también su forma de mandala, pero no es comparable con el completo mandala de Borobudur. No pude seguir la tradición de dar vueltas porque la zona más cercana al Merapi estaba en obras y su paso prohibido, así que me dediqué a disfrutar de la vista y de la belleza del templo.

Representación de... ¿Será un buda de pie? Sólo la mano extendida me indica su cercanía a la divinidad.Vista del templo con el volcán Merapi al fondo. El templo principal es u polígono de 20 ángulos con 29 metros de diámetro y 30 metros de alto.

De repente el tiempo se echaba encima. Mi conductor y hermano de mi anfitriona tenía una cita en Yogya por lo que me debí saltar de nuevo el museo y la visita a los templos de Plaosan, Candi Sari, Candi Sajiwan, Candi Bayuniva o Candi Kalasan. Hay que volver. Dos notas sociales: por una parte mi anfitriona no entró porque cuando se tiene novio y se va a Prambanan, la tradición dice que le pasan cosas terribles a la pareja. La segunda nota social es que no dejaron conducir a la mujer el coche. Le dejan en ciudad pero no en carretera, y este hecho lo volvería a encontrar en otra familia a lo largo del viaje.

La leyenda de Bandung Bondowoso, o razón por la que no deben ir parejas a Prambanan según la tradición de lugar:
Cuenta la leyenda la trágica historia de un poderoso hombre llamado Bandung Bondowoso quien quería casarse con la estilizada dama Roro, hija del rey Boko. La chica le rechazó educadamente proponiéndole que si hacía mil estatuas en sólo una noche accedería a su petición. Ayudado por los espíritus casi consiguió su imposible tarea, cuando Roro Jonggrang ordenó a las lugareñas que empezaran a trillar el arroz, tarea que generalmente se realiza al amanecer, machacaran la paja e hicieran un gran fuego que hizo teirse el horizonte de rojo al este. Los espíritus creyeron que el amanecer se aproximaba y escaparon. Ella vino y le despertó de su meditación diciéndole que había fallado en conseguir la imposible tarea. Cuando descubrió su traición, Bandung Bondowoso se puso furioso y maldijo a Roro a quien convirtió en la estatua de Durga, la esposa de Shiva, y así completar las 1000 estatuas.