viernes, 10 de abril de 2015

Ubud

Si no pasamos dos o tres días en Ubud es como si nunca hubiéramos ido a la Isla de Bali. Cuando hablamos de la historia de Ubud hablamos del río Campuhan, el cual ha inspirado a pintores como Antonio Blanco, fallecido en 1999. El artista catalán convirtió Ubud en su casa natal y allí pintó influenciado por el arte de Salvador Dalí, trabajos que hoy pueden verse en su Museo del Renacimiento. Pero hay mucho más. Ubud es la ciudad de los templos, los gigantescos campos de arroz al norte a los que los balineses rezan cada mañana para espantar a los malos espíritus- y la magia espiritual, ya es sabido que sus habitantes prestan una fuerte atención al cuidado del cuerpo y la mente. Alquilar una moto para recorrer Ubud no solo es la excusa perfecta para disfrutar de sus verdes e impresionantes vistas, sino también para descubrir restaurantes, tiendas y centros ‘ de práctica espiritual’ expandidos por doquier. El curandero y terapeuta Ketut Asana, internacionalmente conocido como el gurú de la meditación y la salud mental.




También es divertido dar un paseo por Monkey Forest, donde centenares de monos nos acompañan en nuestra caminata. Si le ofrecen un guía para que le acompañe, no hace falta; si te proponen la compra de plátanos para los monos, no los compres, ya que solo conseguiras que no te dejen tranquilo en todo el trayecto, y si llevas las gafas o la cámara colgadas en algún sitio... escóndelas porque los monos las roban y las cambian por comida. 

Sanur

A una hora de Kuta en coche se encuentra Sunur, pequeño pueblo balinés mucho menos turístico que el anterior, que ofrece un descanso inolvidable en playas de arena blanca y puntos culturales y naturales de gran interés, como en el Museo de Mayeur, con obras del artista Adrien Jean Le Mayeur de Merpes o el Jardín de Orquídeas de Bali, 2 Km. al norte de Sanur. Es destacable la venta de cocos y mazorcas, cócteles y ropa por precios inimaginables junto la playa del pueblo. Allí también existe la posibilidad de hacer distintos deportes acuáticos, como el windsurf. Yendo hacia el centro de Sanur, es una buena idea hacer una parada en el Natural Spa, donde reinan los masajes de reflexología.

martes, 6 de mayo de 2014

Últimas horas en Macao (Macao V)

Bajando la calle desde el Teatro, en la misma manzana si no recuerdo mal se encuentra la iglesia de San Lorenzo. Originalmente construída por los jesuítas antes de 1560, es una de las iglesias más antiguas de Macao. El edificio hoy en día es el resultado de los trabajos llevados a cabo en 1846 siguiendo el proyecto del arquitecto local Tomás d'Aquino. Antes de la contrucción de la bahía de Praia Grande el edificio estaba afachado a la orilla del río y los familiares de pescadores portugueses solían esperar en la escalinata de la iglesia su regreso a salvo, razón por la que esta iglesia se hace llamar "Feng Shun Tong" en chino, lo que significa algo así como el salón de los vientos suaves. La iglesia de San Lorenzo es un edificio neoclásico y tiene unas cristaleras poco usuales en la zona.
También cerrado pasé por el seminario de San José. Junto al colegio de San Pablo eran los lugares de formación para los misioneros jesuítas destinados a China y Japón. Las dos curiosidades más importantes, a parte de la histórica, es que es uno de los pocos restos de barroco en Asia y que tiene un pedazo de hueso del brazo del español San Francisco Javier.

Parroquia de Sao Lourenço de Macau
Tenía otra foto pero por la historia de las escaleras he decidido dejar esta foto de la Iglesia de San Lorenzo de Macao.
De ahí al templo de A-Má también llamado Tin Hou. Empezaba a anochecer. Eran casi las 6 de la tarde, hora en la que cierran la entrada a todos los sitios turísticos y me advertían de que apenas quedaban 10 minutos. Cámara en mano salí disparado a captar lo que pudiera pero era demasiado. La gente bajaba las escaleras de la colina y había pequeños y grandes detalles en las rocas que recordaban deidades o suponían altares. El último de los guardas que cerraba a la gente me paró a medio camino de la cumbre y tuve que asumir que este sitio queda pendiente para otra visita.

Entrada lateral del templo con ofrendas

Entrada principal. El templo uncluye el conjunto de capillas a lo largo del camino entre las piedras visibles.

Y aquí es donde me pararon. Desde la entrada parecía más pequeño ¿no?
Ahí el mapita del templo. Muchos pasillos que recorrer para tan poco tiempo.
Es una de mis fotos favoritas de todos los tiempos.

Las farolas ya me daban la alarma y mi tiempo se terminaba. Miro el mapa y aún tenía previstas un par de cosas más. De camino a la casa del mandarín pasaba por los barracones moros. Creo que no se pueden visitar pero es un edificio destacado. La inspiración islámica de la estructura en su parte superior procede probablemente de su uso primigenio. Este edificio fue ideado para acoger los refuerzos indios enviados desde Goa para formar parte de la policía de Macao. La base recuerda más  las fortificaciones europeas con el muro de piedra enladrillada.

Moorish Barracks, y corriendo cuesta arriba.

Mucha prisa pero frené en seco. Esto podría ser una plaza ibérica si no fuera porque está en Asia. Hasta el quiosko me evoca esa procedencia.

Finalmente llegué a la casa del mandarín. Cerrada. ¿Qué esperaba ver allí? Para ser sincero ni idea. Yo iba con la obsesión de conocer. Había leído que era una mansión de un comerciante y que se podía ver el espíritu de la ciudad. Luego leyendo, veo que el sitio tiene 20 casas dentro de diferentes estilos. Se puede ver la evolución histórica de la ciudad recorriendo su patio. Otra visita obligada para mi próxima visita.

Casa del mandarín. Cerrada.
Ya sólo quedaba un sitio en la lista y era la iglesia de Nuestra Señora de la Peña que, por supuesto, se encontraba en lo alto de una de las colinas de Macao. A seguir subiendo y probar suerte pero no la hubo. Por una parte la niebla impidió ver la ciudad de noche, con las luces de sus casinos y Hong Kong al fondo de la bahía. Por otra, como cabía esperar, la iglesia estaba cerrada.

Capela de Nossa Senhora da Penha, construída tras el intento holandés de hacerse con la ciudad.
Me senté en los bancos pero la humedad, el frío y el hambre no me dejaban descansar. Lo mejor sería buscar algo de comer. Más abajo la niebla no era tan intensa y se veían remeros entrenando en la bahía. Las luces del fondo señalaban la carretera a la isla de Taipa donde se encuentran los grandes casinos. Sin tanta niebla me senté y evalué las posibilidades. Todavía tenía que volver a Hong Kong a dormir y las colas para embarcar podían durar bastante. El servicio se acaba a media noche y cuando llegué a las 9 aún tuve que esperar media hora. Me dirigí más tranquilo hacia el centro para poder comer algo. Pensé en un restaurante pero empecé a ver los puestos callejeros con carnes dulces y picantes secas y tuve que picar.

Vegetales, pescados, carnes, hervidos, fritos... tapas chinas para todos los gustos.
De vuelta miré el mapa. Busqué la mejor ruta para ver los casinos del centro de la ciudad. Nada que ver con las luces de Hong Kong pero es un momento en que se aleja de las urbes europeas. La ciudad de noche cobra una nueva dimensión.


Los conquistadores portugueses tiene un hueco entre casinos.


¿Era este el casino de MGM? Con león y todo en la entrada.

Era entrar a un casino y el espectáculo empezaba en la misma puerta. Como sé que volveré, ni entré.

Bye Bye Macao. Hasta la próxima.

2 años y 6 días después

Cuando llevaba ya 2 años desde la última entrada del blog, me di cuenta de que me gusta lo que escribo y me ayuda a recordar. El viaje a Macao brillaba con cada letra y Hong Kong se desvanecía en el recuerdo.

Dos años y seis días después son muchas las cosas que han sucedido. Repasar ahora es tremendamente largo y las ideas se agolpan entre el teclado y los dedos por salir.

¿Qué puedo destacar? Dado que para penas ya tenemos el día a día, mi última alegría fue la boda de mi hermana. Como la experiencia me dicta a no citar nombres propios añadiré sólo la foto de la cerveza que me pidió para su boda y relato la experiencia.



Tres semanas antes de la boda yo seguía sin saber qué regalar a mi hermana. En una de esas conversaciones que Skype nos brinda me dijeron que una cerveza especial no estaría mal. Esto lo dicen un domingo por la tarde, que parece una queja pero no lo digo con el ánimo de crítica.
La elaboración de cerveza es un proceso largo. Cuando me pongo tardo prácticamente el día entero en la elaboración. Limpiar, moler, cocer, colar, cocer de nuevo tranvasar y limpiar son básicamente los pasos a seguir. El fin de semana siguiente aproveché que un compañero de trabajo quiere trasladarse a Suecia y hacer cerveza en su casa del bosque con agua de manantial. La misión era ir a un distribuidor, mostrarle las variedades y los productos necesarios, comprar cebada y trigo y enseñarle el proceso.
Ya arrancamos tarde y ya pasaba el medio día cuando recogíamos agua de un manatial cercano a Leuven llamado Zoet Water. Comimos tras moler 4 kg de munchener y 400 gramos de varias especies de malta. La idea era conseguir una cerveza ligera, fresca pero con matices. Por otra parte buscaba algo clásico para España, lo cual significa poco lúpulo. Una mezcla de 15 gramos de Saaz con lúpulo salvaje de Ribera de Duero debería ser suficiente para el toque amargo.
Dudé mucho pero, al final, me decidí a intentar hacer una fermentación directa en botella. Sabía los riesgos pero decidí asumirlos. Sólo quedaba una semana y media para viajar.

Dos días después, a las 3 de la mañana, escucho una explosión. Como un disparo. Pienso ¡Oh, no!. Media hora después la segunda. Me levanté y me dispuse a limpiar los restos de las botellas que habían reventado. Ya eran cuatro los botellines perdidos entre el suelo, la pared, las puertas, los muebles... Me pongo guantes, gafas, gorra, camisa de manga larga y procedo a encerrar las botellas en una olla donde permitir que reviente el resto de la producción. Me río pensando que me parezco a Walter White haciendo Meth. Seguidamente a limpiar mientras estaba fresco. A las 5 de la mañana casi había acabado pero era justo la hora a la que me debía levantar. Ir al trabajo y, al volver, aún quedaban botellines sin abrir. Intenté abrir uno pero explotó en mis narices y ahora la cocina llena de cerveza. Días más tarde comenté este incidente con un conocido y me dijo que lo mejor hubiera sido enfriar las botellas a 4 grados. Esa es la temperatura del agua en la que tiene un menor volumen y, en consecuencia, una menor presión. A partir de 4 grados el agua empieza a expandirse de nuevo. Pon un químico en tu vida y tal vez te solucione pequeños problemas caseros con sus estudios.

Filtro la cerveza restante, la refiltro y finalmente decido usar el método standard de fermentación. estuvo fermentando hasta el día anterior de mi viaje. ¿Cómo puedo controlar la carbonatación? Pues ni idea. Decido ir a lo menos arriesgado teniendo en cuenta que los botellines podrían explotar en el vuelo, y es embotellar directamente sin catalizadores y filtrando de nuevo. De 17 litros producidos quedan a penas 14 botellines. Los botellines que se quedaron en casa de mi colega, debido a la baja temperatura de su sótano, aún sobrevivían aunque no duraron mucho tiempo.

Al final no abrimos ninguna cerveza el día de la boda porque les faltaba madurar, pero el regalo está hecho y la aventura detrás del regalo contada. Dicen los que las han probado después que tiene baja espuma y buen sabor. Debo hacer una tirada de nuevo siguiendo los pasos al completo ahora que ya he experimentado lo que pasa cuando te precipitas sin experiencia.

Voy a poner un par de asistentes para no olvidarme:

http://www.brewmate.net/
http://www.brewtarget.org/

martes, 1 de mayo de 2012

La cultura está de cierre.

Cuando cerraron el cine Fleta me dolió. Era el sitio donde vi Indiana Jones y tenía el recuerdo muy claro y fresco cuando se oyó lo de su desaparición. Y los  cines Princesa, donde vi ET. Incluso, y hay quien se acordará, los cines Tarragona donde antes de ser sala X pude ver la reposición de Bambi cuando no había aún video. Los Buñuel donde Eduardo Manostijeras apenas logró aguantar porque las pantallas comerciales no la querían. Eran otros tiempos y las salas de centro comercial se merendaban uno a uno los espectadores de las otras salas. O también se culpó a la televisión. También habría algo de mala gestión empresarial, seguro. Cada cine tuvo su historia particular y cada espectador tiene su propia historia con cada uno de ellos.



Ahora vivo el exilio belga. Este exilio también tiene historias, una detrás de la otra: incapacidad empresarial, no adaptación de los estudios a la realidad laboral, una crisis económica inmediata a mi salida del país y un etcétera anexo que no es el momento de relatar.
¿Porqué, si voy a hablar de los cines Renoir comento esto último? Tal vez por ampliar la visión. En diciembre del año pasado los cines Arenberg de Bruselas echaron el candado. En Bélgica todo el cine es en versión original subtitulado (salvo en Valonia y los dibujos animados, pero no voy a entrar en detalles) y a la gente no le importa ir al cine. Luego la versión original no es la razón por la que cerraron. La situación tampoco, según creo, ya que están a 200 metros de la Grand Place de Bruselas, en medio de la Galerie de la Reine, sitio muy céntrico, muy accesible y muy transitado. Hubo quien apuntó a que la filmoteca hace competencia desleal: casi no sé ni porqué comento este punto porque quien conoce los programas de uno y de otro sabe que no tienen nada que ver salvo el atraer cinéfilos. Ambos cines participaron de los proyectos locales y fueron salas de festivales de cine a los que me siento feliz de haber asistido.

En el link de Arenberg podéis ver parte de la cartelera que presentaban estos cines. Es lo que llaman cine alternativo, al igual que la mayoría de las películas de los Renoir. Cine no comercial si se prefiere. Es una extraña categorización que engloba todo aquello que no viene de la factoría Hollywood. He leído también que es cine para gafapastas, culturetas de izquierda y varios adjetivos que sólo tratan de descalificar. Yo recuerdo ir a Los Renoir con gente de derechas, de muy derechas, pero con mucha cultura. De esas personas que han dado conferencias sobre pintura e historia.

¿Porqué se cierran ambos cines de una manera paralela en dos sitios supuestamente tan distantes geográfica y culturalmente? No voy a dar las respuestas que me vienen a la cabeza porque implican economía, política, cultura, educación y al final este pequeño capítulo que quiero dedicar antes del programado epitafio se desvanecería en divagaciones. Lo que es cierto es que ambos se habían metido en un nicho de mercado que es reducido, exigente y difícil. Ambos cines han pagado su exclusividad con su vida y lo peor es que, junto al final de ese periplo, se llevan también el modo de vida de los trabajadores de la sala y el aporte cinematográfico de los verdaderos cinéfilos.

Creo que algunos, por fortuna pocos, no comprenden el papel de estos cines. Mientras en los centros comerciales nos ponen los best sellers, lo que podemos comprar en cualquier hipermercado, en los cines Renoir nos mostraban esos productos actuales difíciles de encontrar. Buenos o malos no es función del que proyecta dar el veredicto pues en la variedad radica precisamente el gusto y, de hecho, había productos para todos los gustos. Hemos perdido un bastión de la cultura, y es cultura porque nos abre la mente, porque nos muestra otras culturas y nos da que hablar más allá de nuestro ombligo. Es una oportunidad que no tendremos en el futuro, que algunos aprovecharon en el pasado y otros lo dejaron escapar.

Gracias por haberme dado grandes momentos, por haberme guiado hacia otros directores, hacia otras temáticas, hacia otras reflexiones y hacia otros mundos imposibles de alcanzar desde la medianía.



domingo, 22 de abril de 2012

En el casco histórico de Macao (Macao IV)

La Fortaleza do Monte tiene vista directa sobre las riunas de San Pablo. Esta fortaleza data del 1600 y cuando los holandeses quisieron apoderarse de Macao en 1622 estaba a medio construir y fue defendida por 150 clérigos y esclavos africanos. Un certero y afortunado disparo del jesuíta Gerónimo Rhu impactó sobre el navío polvorín de la flota holandesa y salvó la ciudad. Los jesuítas ayudaron a la construcción desde ese momento y la acabaron en 1626. La fortaleza fue diseñada para poder soportar un asedio de hasta 2 años. Las vistas de la ciudad desde este puesto son también buenas pero la niebla volvía a ser densa y la cámara no dio la oportunidad de mostrar la ciudad.

Estatua conmemorativa del 400 aniversario de la muerte de Matteo Ricci en Macao
Matteo Ricci es considerado como la persona que dio a conocer occidente a China.

Ya en la ascensión me encuentro una curiosa estatua. Se trata de un monje católico vestido al estilo chino. Me quedo con el nombre para investigar. El padre Matteo Ricci fue un misionero italiano. Formado por los jesuítas en matemáticas, literatura, astronomía, teología y filosofía, fue uno de los primeros europeos en tomar en serio el aprendizaje de la lengua y cultura china y viajó por la China continental (había que pedir un permiso real para hacerlo) tratando de crear el primer emplazamiento jesuíta fuera de Macao. En 1601 consigue permiso de residencia en Pekín y de entrada en la Cuidad Prohibida, siendo el primer europeo en verla por dentro. Sus conocimientos de cartografía y matemáticas se acercó a la corte del emperador Wanli. Los mapas de Ricci ayudaron a la expasión china. Junto con otro italiano llamado Ruggeri creó el primer diccionario entre mandarín y una lengua europea, creando para ello la estandarización de la transcripción del chino a la grafía occidental (170 años antes que al inglés). a su muerte fue el primer europeo al que se le concedió entierro en territorio chino. Me impactó tanto la vida de este hombre que pongo aquí unas cuantas pinceladas de lo que leí sobre él.

Murallas de la fortaleza del monte de Macao.
Vista de la muralla de la fortaleza del monte de Macao.

Pasillo con cañones en la fortaleza del monte de Macao
Cañones de la Fortaleza del Monte de Macao

Cartel de la entrada al fortín del monte en Macao.
Cartel a la entrada. "Alto! Sentido!Recorda por uns instantes a historia linda da nossa patria. Entra altivo e de cabeça erguida porque es soldado dessa pátria."

Barracones de la fortaleza del monte de Macao
Los barracones de la entrada del la Fortaleza del Monte.


La fortaleza tiene una línea de cañones muy aparente por la que se puede pasear. Por otra parte su situación estratégica justo en el centro de la península hace que se puedan alcanzar todos los puntos desde ella con un cañonazo. La estructura ocupa 8000 metros cuadrados. Los muros tienen un espesot de 3,7 metros en la base, se alzan 9 metros para acabar en 2,7 en la parte alta. Los parapetos están diseñados para contener 32 cañones y tiene dos torres de vigilancia. Simbólicamente no hay armamento apuntando a China y parece ser que la estructura estaba más diseñada a controlar el ataque marítimo. En 1965 se instaló un centro metereológico, en 1976 se desmilitarizó y en 1996 se instaló el Museo de Macao. Para bajar utilicé precisamente el interior del museo y seguir con mi recorrido hacia el Largo Do Senado, donde se encuentran concentrados la mayor parte de los edificios protegidos por la UNESCO.
Mapa del conjunto protegido en el centro de Macao.
Y el poste adjunto. Como veis, si vais sin mapa a  Macao podéis visitarla sin mapa.

Pasé por la puerta de un templo marcado en el mapa pero no explicado. Dio la casualidad de que un grupo te turistas pasaba mientras compraba un trozo de carne seca especiada y el guía explicó que se venera en él a la diosa de la fertilidad. Tras atravesar la calle comercial se llega a la iglesia de los Dominicos.
La iglesia de Santo Domingo de Macao
La puerta de la derecha va a la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario.
Esta iglesia merece la visita por dentro. Tal vez no impresione a quienes vivimos en Europa pero tiene un armonioso interior, o al menos armonioso para mis pies que necesitaban una pequeña parada. Traduzco el poste informativo: "Esta iglesia fue fundada en 1587 por 3 curas dominicanos procedentes de Acapulco, en México. Fue construía originalmente en madera por lo que la denominaron en chino Pan Cheong Tong que significa la iglesia de planchas de madera. La iglesia está conectada a la hermandad de Nuestra Señora del Rosario." (Este detalle lo recuerdo en unas arquerías en la planta a mano derecha) "E 1929 esta iglesia incorporó la veneración de Nuestra Señora de Fátima dentro del servicio religioso basada en la aparición milagrosa que tres niños pastores presenciaron en Fátima, Portugal. Depués del asentamiento en Macao, el seguimiento a Nuestra Señora de Fátima se extendió a Shiu-Hing, Timor, Filipinas, Singapur, Malaca y otras regiones. La iglesia de Santo Domingo mantiene la tradición de organizar una procesión através de la ciudad el 13 de mayo cada año. La insignia de los dominicos se muestra en el frontón que corona la fachada del edificio. El edificio tiene una típica fachada de basílica y presenta influencias barrocas en los elementos decorativos del interior. Un campanario de 3 pisos se encuentra cerca de la sacristía donde se situó un pequeño museo de arte sacro durante los trabajos de restauración de 1997". El museo ocupa el campanario y está abierto de 9 a 6, pero ya tenemos bastantes piezas sacras en Europa, así que seguí andando.

Catedral del Nacimiento de María de Macao
Tal vez es más la historia de la Catedral que el edificio en sí mismo. Está dedicada al "SS.M.V. Mariae Nascenti" que será del nacimiento de María. 

De ahí a la catedral. No paré mucho. No es impresionante y tiene una imagen muy sólida dentro de su clasicismo. El edificio es resultado de la reconstrucción entre 1844 y 1850 y los trabajos llevados a cabo en 1937.


De ahí a la plaza del ayuntamiento. Dentro el patrimonio mundial está La Santa Casa de la Misericordia (con otro museo de arte sacro), de la que pongo un link para no abarrotar el blog. Me basta con que veáis el ambiente general de la arquitectura de la plaza. Los carteles me mandan por una calle lateral através de lo que antiguamente era el bazar chino hasta la puerta del mercado de los dominicos. Allí se encuentra el templo Sam Kai Vui Kun, apenas 50 metros de la plaza. El templo fue construído entre 1723 y 1795. El nombre en este caso significa el lugar donde se encuentras las tres calles, porque el templo fue usado originalmente como lugar de encuentro de los comerciantes de las calles "Rua dos Mercadores", "Rua das Estalagens" y "Rua dos Ervarios" correspondientes a la zona del bazar chino de aquella época. La deidad que se adora es Kuan Tai, quien es un ejemplo de lealtad y corrección. A principios del siglo XX, cuando la actividad de las 3 calles decayó el templo se usó exclusivamente para la oración. La decoración es típica china con planta basilical, más propia de occidente, así que vuelven a vender eso de la coexistencia de ambas culturas en la ciudad.
Templo Sam Vui Kun Temple en Macao
El templo debió tener una función de representante comercial de China en Macao.  Las fotos de los gravados exteriores no me salieron bien.
Esto sí que es convivencia de culturas y estilos en Macao
De vuelta a la plaza de Leal Senado, me metí al ayuntamiento. De nuevo me invadía ese espíritu del sur de Europa, de las casas coloniales y de historia moderna. Contruído en 1784 recibe el nombre del título otorgado por Juan IV en 1654 de "Cidade do Santo Nome de Deus de Macau, Nao Há Outra Mais Leal", debido a que no retiró la bandera portuguesa durante el reinado de Felipe II de España. El edificio ha mantenido la planta original incluído el jardín. En la planta inferior se puede visitar la biblioteca y una sala para exposiciones temporales. Tal vez este edificio se pueda dejar para el final ya que abre de 9 a 21. El día que yo pasé estaba la exposición "Patrimonio Gravado". Había obras de Eugene Delacroix, Honoré Daumier, Georges Braque, Andrè Derain, Georges Rouault, Raoul Dufy, Marc Chagall, Joan Miró, Pablo Picasso o Henri Matisse.

El cartel de la exposición sobre grabados.

Lovers with red sun, Marc Chagall
Los enamorados con sol rojo, de Marc Chagall lo vi en la exposición.
Georges Braque, un descubrimiento que tendré que indagar.
Varios grabados de este tipo de Dufy, pero no creo que este estuviera.
Esta litrografía que en internet he encontrado como "El soñador", en la exposición estaba sin título y expuesta en vertical.
También estaban estos poemas ilustrados por Matisse.
Ayuntamiento de Macao
Interior del ayuntamiento de Macao

Fuente dentro del ayuntamiento de Macao
Esta fuente se podría encontrar perfectamente en los palacios españoles o portugueses.

Puerta de hierro en el interior del ayuntamiento de Macao
¿Y esos azulejos? ¿Y esa puerta? ¿Qué me decís?
Una pendiente me lleva a una plazoleta donde se encuentra el conjunto de biblioteca de Sir Robert Ho Tung y la Iglesia de San Agustín. La iglesia fue fundada por los agustinos españoles en 1591 pero la planta actual data de 1814, su portada de 1874 y mantiene la tradición de sacar el paso en Semana Santa. La historia dice que para evitar las goteras y la degradación del techo los monjes ponían hojas de palma en el tejado, por lo que los locales la apodaron como "Long Song Mu" algo así como templo del largo dragón agitado. De estilo yo diría que neoclásico (en la guía pone barroco) vuelve a presentar la planta basilical y de nuevo coincidí que estaban en misa.
Aquí sí que vi el paso procesional y el video que puse en la anterior entrada lo quito, ya que corresponde a esta iglesia.

En cuanto a la biblioteca era la casa de una tal Dona Carolina Cunha en 1894 y en 1918 el comerciante honkonés Sir Robert Ho Tung la compró usándola como residencia de retiro. Murió en 1955 y en su testamento dejaba la casa en herencia al estado de Macao para que la convirtiera en biblioteca.
Fachada de la biblioteca de Sir Robert Ho Tung en Macao
Panorámica muy cercana de la biblioteca. El interior era muy acogedor con jardín interior y sala de lectura al aire libre.
Interior de la biblioteca de Sir Robert Ho Tung en Macao
La china del centro luego me pidió que le sacara una foto.

Justo pegado a la biblioteca podéis ver en la foto el Seminario de San José. El seminario estaba cerrado pero la iglesia, la cual se accede al dar la vuelta a la manzana.
Voy a traducir el poste informativo: "El antiguo seminario fue fundado en 1728 y la iglesia que forma parte del complejo fue construída en 1758. El seminario de San José y el Colegio de San Pablo formaban la principal base de los jesuítas en Macao y contribuirán determinantemente en el trabajo misionero de éstos por China, Japón y toda la zona circundante. El edificio tiene una cúpula que mide 12,5 metros de diámetro y se yergue a una algura de 19 metros, estando decorada a dos niveles con 16 pequeños vanos que permiten entrar la luz y la ventilación natural. En el interior, en uno de los altares laterales, se encuentra una de las reliquias más preciosas de Macao, un fracmento de hueso del brazo de S.Francisco Javier, el primer misionario jesuíta en extremo oriente, tratándose de una reliquia que hacía parte del expolio de la antiguia Iglesia de la Madre de Dios (actuales ruinas de San Pablo). La iglesia de S.José y las ruinas de S.Pablo son dos ejemplos muy raros de arquitectura barroca en China". En este caso la guía no pone nada y sí, estoy de acuerdo con el poste informativo.
Entrada al teatro de Pedro V. 

Por último para esta entrada, ya que me he entretenido demasiado mirando grabados y buscando webs de los artistas referidos, hago referencia y traducción del poste informativo del Teatro de Pedro V. No entré porque el tiempo se me echaba encima y había cosas que ver antes de que cerraran a las 5 ó las 6. Del poste "Construído en 1860 el edificio recibió el nombre del rey de Portugal Pedro V quien reinó entre 1853 y 1861. Fue el primer teatro de estilo occidental en China. El edificio mantiene hasta nuestros días su papel como una de las más importantes referencias en el contexto cultural macaneso, sirviendo de lugar especial para los eventos y celebraciones públicas más importantes. El edificio fue diseñado por el macanés Pedro Germano Marqués y es de estilo neoclásico. En 1873 la fachada del edificio fue rediseñada por el Barón de Cercal para integrar un pórtico más sofisticado. El edificio tiene un salón de baile que abre a un auditorio circular con un balcón en herradura, teniendo un aforo de 276 plazas. Durante los eventos especiales pasados, el auditorio se convirtió en un salón de banquetes cambiando las sillas por mesas."

Bueno, habrá una quinta entrada.

sábado, 21 de abril de 2012

Hacia el casco antiguo de Macao (Macao III)

Las líneas de autobús parecían claras en los mapas de las paradas pero decidí ir a pie. El mapa también me parecía lo suficientemente claro y nunca sabes las sorpresas que te depara el rincón más escondido. Logré superar una zona de obras y pasar junto al canódromo. El olor a perro encerrado y los ladridos me angustiaron; este es uno de esos recuerdos que no merecen foto pero que cuando rememoras y escribes no puedes evitar evocar.
Junto al canódromo encontré uno de esos lugares de los que hablaba. Se trata de un mercado típico. No me entretuve mucho porque el tiempo para ver los monumentos abiertos empezaba a presionarme.
Productos en un mercado de Macao
A la derecha ostras secas de diferentes tamaños. Calamar seco especiado, sepia seca, pescado seco...

Aún me topé con algún templo callejero no señalado en los mapas hasta que volví a cruzarme con otra de las señales del patrimonio a visitar.

Me encaminé hacia el Cementerio Protestante y la Casa Jardín.
Cementerio Protestantes en Macao
Elegí una lápida alemana y otra estadounidense por mostrar la variedad de la colonia.
Traduzco el texto del pilar explicativo: "La Capilla Protestante y la capilla Morrison fueron construídas en 1821. La capilla recibió el nombre del primer misionero protestante en China, Robert Morrison (1774-1852) y autor del primer diccionario chino - inglés, así como la primera traducción de la biblia al chino. Empleado de la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuando murió su mujer pidió a su empresa que comprara el terreno al gobierno para poder enterrarla. También yace allí el artista George Chinnery quien residió en Macao 20 años, así como otra figuras prominentes de la época como Robert Morrison, Anders Ljungstedt (1759-1835) el primer cónsul general sueco en China y algunos oficiales de la Compañía Británica de las Indias Orientales, reflejando la diversidad social de la comunidad de Macao. El cementerio también presenta un significativo valor histórico anterior al establecimiento de Hong Kong en 1842, con la colonia británica asentada en Macao". También hay un tal Lord HI Spencer Churchill, antepasado de Winston Churchill.

Garden House in Macao
La Casa Jardín es Patrimonio de la humanidad que dudo se pueda visitar ya que es  privado.
En lo referente a la Casa Jardín, en la guía no ponía que se podía visitar y la verja exterior de hierro estaba cerrada. No insistí mucho pero es una pena que un edificio protegido por la Unesco no se pueda visitar, aunque sea rodeándolo. Incluso ahora que miro la página de turismo de Macao no pone nada. Si coincide que vais de viaje y está abierto ya me contareis.
Voy a hacer lo mismo, traduzco el poste informativo: "Construída en 1770, el primer dueño de la mansión fue un rico mercader portugués, Manuel Pereira. Más tarde la casa fue alquilada a la Compañía Británica de las Indias Orientales albergando algunos de los oficiales de alto rango. Un visitante renombrado de la casa fue Lord George McCartney (1737-1806) el primer enviado del imperio británico que fue recibido por el emperador Qianlong en 1793. En 1960 la casa fue convertida en museo dedicado a Luis de Camoes, un famoso poeta portugués. Hoy en día es propiedad y delegación de la Fundaçao Oriente."

Cerquita, a unos pasos, está el Jardim e gruta de Luis de Camoes. Entrando al parque hay un panel explicativo de los mosaicos montados en el suelo sobre los capítulos de Os Luisíadas, una de las obras cumbre de la literatura portuguesa y que este autor escribió en parte en este parque.
Grabados de Os Luisiadas por George Chinnery
Grabados sobre la obra Os Luisíadas por el anteriormente nombrado George Chinnery

Mosáicos de Os Luisíadas en el parque de Camoes en Macao
Mosáicos de Os Luisíadas en el parque de Camoes en Macao. La foto la saqué de pie sobre otro mosáico.

Gruta en la que Camoes escribió parte de Os Luisiadas en Macao
La gruta en cuestión me parece enana para guardarse de lluvia y viento. Un poco más arriba están los restos de un observatorio montado por el explorardor francés Conde de La Pérouse.
Busto de bronze en la cueva donde Camoes escribió Os Luisíadas en Macao
Me permito la licencia de copiar de la página del Instituto Cervantes
Las armas y varones distinguidos,
Que de Occidente y playa Lusitana
Por mares hasta allí desconocidos,
Pasaron más allá de Taprobana;
Y en peligros y guerra, más sufridos
De lo que prometia fuerza humana,
Entre remota gente, edificaron
Nuevo reino, que tanto sublimaron

Ya me estaba acercando a lo más representativo de la ciudad antigua. En la Iglesia de San Antonio estaban en misa y no saqué fotos. Al parecer fue construída por jesuítas españoles en bambú y reconstruída (obviamente) hasta su aspecto actual que data de 1930 de estilo una especie de neoclásico. Localmente le llaman la iglesia de las flores por la tradición de la colonia portuguesa de casarse allí y llenarlo de flores.

De ahí a las murallas y el templo Na Tcha. De las murallas no queda mucho pero se ve la mampostería europea. El trozo que queda data de 1569 según la leyenda del poste y un lienzo estaba bloqueado por reparación. En lo concerniente al templo, es pequeño en comparación con los anteriores. Construído en 1888  está junto a los restos de la iglesia de San Pablo, la mayor obra de los Jesuítas en la ciudad. Esta convivencia la venden como una demostración de la vida armoniosa que las comunidades mantenían. Lo cierto es que el templo taoísta no convivió con el Colegio de San Pablo activo.
Na Tcha es un personaje legendario chino. La leyenda cuenta que un joven recibió los poderes de un monje taoísta quien los utilizó para defender su pueblo del Rey Dragón Marino. Por ello es venerado como dios de la protección. Se hacen procesiones a este templo pero no sé cuando (el templo está abierto de 8 a 5).
Murallas y templo de Na Tcha en Macao.
Esta foto nos muestra la cercanía de la muralla y el templo.

Templo Na Tcha en Macao
Esta la entrada al templo Na Tcha. Bastantes cenizas el "florero" ¿no?

Habrá al menos una entrada más sobre Macao, así que esta se va a acabar con la que, posiblemente, sea la estampa más conocida del Macao histórico, las ruinas de San Pablo. De la antigua iglesia de San Pablo hoy queda solamente la fachada. La foto la había visto varias veces por internet pero no me había parado a buscar su procedencia. La iglesia, y voy a volver a traducir el poste de información "corresponde originalmente a la iglesia de la Madre de Dios y los restos de Colegio de San Pablo, ambos destruídos durante un fuego en 1835. La fachada de las ruinas de San Pablo miden 23 metros de ancho y 25,5 de alto. La fachada en única en el mundo ya que integra motivos decorativos orientales con la fachada Barroca-manierista. La fachada está subdividida en 5 niveles horizontales y tiene un orden de lectura ascendente. La insignia de los Jesuítas sobre los vanos de las entradas laterales, mientras que el nombre latín de la iglesia "Mater Dei" (...) está grabado sobre la entrada principal. En el nivel superior hay 4 estatuas de santos jesuítas, San Francisco de Borja, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Luís Gonzaga. La estatua de la virgen María se encuentra inmediatamente encima flanqueada por una hidra de 7 cabezas, un esqueleto, un mercante portugués y un demonio alado, con varias inscripciones en chino que portan mensajes bíblicos. Al final de ambos niveles se ven leones chinos destacando sobre los remates. En el nivel superior está Cristo niño rodeado por los iconos de la Pasión. Una paloma representando el Espíritu Santo se encuentra en el centro de un triángulo y una cruz latina corona el conjunto. La composición en general presenta una fusión de diferentes influencias a nivel global, regional y local."

Fachada de la iglesia de San Pablo en Macao
Esta foto se puede ampliar y apreciar un poco de la explicación superior. No tomé fotos individuales de los detalles, que son demasiadas fotos.

Escalinata a San Pablo en Macao
No se si me gusta más esta

Escalinata hacia San Pablo en Macao.
o esta.

Tras la fachada hay unos contrafuertes y los restos arqueológicos. La bajada a la cripta es gratuíta y no todo el mundo pasa por ahí aunque he de añadir que no tiene mucho interés. En los restos hay muchos carteles contando la historia de la Compañía de Jesús, del edificio y del Colegio. Los restos del Colegio datan de 1565 al 1594, cuando acabaron las primeras obras de la ya iglesia de San Antonio y empezó a funcionar. La residencia se situaba en la parte posterior de la iglesia y que supongo ocuparía también parte de los modernos edificios. Esas residencias eran ocupadas por los directores del seminario y de la iglesia. Lo que era el colegio se situaba entre la escalinata y la falda de la colina y la intención era la formación de misioneros. Este colegio fue la primera universidad el estilo europeo en suelo chino. Con la explusión de los jesuítas en 1762 el Colegio de San Pablo fue cerrado y usado por los militares. El conjunto se destuyó con el fuego de 1835 antes comentado por el descuido de un soldado.

Como la iglesia ya estaba en alto y las fortalezas también se ponían en alto, apenas unos metros me separaban de la Fortaleza do Monte, pero eso ya lo cuento en la siguiente entrada.