jueves, 31 de diciembre de 2009

El año en que mi blog entró en coma profundo

Buscando el nuevo nombre al año, al final he creído conveniente que este era el adecuado. Me explico, porque así visto es como si mi blog fuera la cosa más importante del mundo y, por suerte, mis amigos siguen siendo el número uno de mi lista de preferencias.

Como todos sabéis, en mi blog iba contando experiencias, viajes, anécdotas... hasta que pasó lo que pasó hace algunos meses y me pidieron gentilmente que eliminara unas entradas de mi blog. Junto con esas entradas mataron parte de mi inocencia, se llevaron parte de mi confianza e inyectaron parte de miedo.
Cualquier cosa que escriba tiene dobles y triples lecturas. Pongamos un ejemplo. Voy a Hungría y digo que me lo pasé regular. Va el ministerio de turismo de Hungría y me pone una querella en el juzgado porque he difamado su país y hago una propaganda negativa. Es un ejemplo extremo pero parece que, en este mundo de apariencias, lo único que cuenta es lo políticamente correcto, el sí a todo y la sonrisa perpetua aunque te estén azotando con un cilicio la espalda. Cuando titulé este blog Far Above the Words era para no quedarme con la palabras solamente, y menos las necias. Ahora, a golpe de firma de contrato, me pregunto cosas sobre la libertad y la sociedad desde una perspectiva diferente mucho más amarga que tal vez requieran un blog privado. Por eso finalmente, dedico el año a ese sentimiento de opresión endulzado con la palabra libertad.


Pensé dedicar este año a las mujeres que, alguna vez me han querido. La marcha de Nerea de mi casa ha devuelto la soledad o, por mejor decir, la falta de compañía a mi casa. En realidad no me siento solo porque las visitas este año han continuado. El tiempo pasa a veces recordando esos momentos en los que, a lo largo de los años, he tenido a alguien que me quería. Recordando a esas personas que me dieron algo. A las que quise cuando ellas no me quisieron y me quisieron cuando yo ya no podía amarlas. A las que me aman sin reparos y a las que convierten los anillos de sus otros en sus sueños conmigo. A las que una palabra o acción o malentendido a destiempo echó de mi vida cuando ni tan siquiera habíamos empezado. A las que un día alegaron borrachera para negarse a sí mismas docenas de besos en una noche. A las damas que un día dieron un cabezazo en un mugriento autobús y me hicieron volar con lágrimas pesadas a países más cercanos que los suyos propios (alguna de esas todavía no sé si alguna vez pensó en mi).

Pensé dedicar también este año a Indonesia. Entre todas esas mujeres ha habido una que me ha propuesto matrimonio, dicho de una manera muy resumida. Eso es siempre importante en la vida de una persona, y más cuando la persona te importa.

Como no. Pensé en dedicárselo a mi nueva empresa. Llevo 6 años trabajando para la misma empresa bajo 3 denominaciones diferentes. En realida son más, pero casi las desconozco. Desde Tulga investments S.L. hasta hoy ha llovido mucho y han pasado cosas importantes en mi vida.

Al final este año lo dedico a esa tristeza que supone la pérdida de un poco más de inocencia. Además recientemente he perdido unos papeles que me tienen amargado y no creo que haya peor cosa que decepcionar a un amigo. Voy a tener que editar la entrada "A veces impresentable"

miércoles, 2 de diciembre de 2009

Iglesia de Santiago de Amberes

Esta entrada va dedicada a Rocío y colgaré fotos que haga con ella cuando la visite por cuarta o quinta vez ya.
Transcribo libremente el panfleto que dan a la entrada de la iglesia con la entrada que creo recordar es 2€ y el panfleto que transcrio 50 céntimos.

La importancia artística de esta iglesia se debe a la riqueza de las invalorables obras de arte renacentistas y barrocas: 23 altares con casi el mismo número de pinturas. Aún más espectacular es la exhuberante escultura barroca, como los comulgatorios y los epitafios, así como la capilla memorial del gran maestro de Amberes P.P.Rubens. Todas estas piezas hacen de esta iglesia un punto obligatorio para cada visitante de esta ciudad.
La reputación de la iglesia creció rápidamente y quedó afirmada por el Papa Clemente XI, quien otorgó el título de iglesia prestigiosa. Un viajero alemán del siglo XIX escribió: "La iglesia de Santiago es la más rica de los países germánicos, debería estar en Venecia"
  • El camino de Santiago de Compostela

Como otras muchas ciudades europeas, Amberes posee una iglesia dedicada a Santiago. Su construcción se inició en 1431 fuera de las murallas de la ciudad de aquella época. Se construyó como un albergue de peregrinos del norte de Europa que iban camino a la tumba de Santiago en Compostela. Incluso en nuestros días llegan peregrinos buscando la bendición para su viaje a pie. Usualmente llevan una concha colgada en el cuello. Podrá encontrar la concha como símbolo de los viajeros en la base de la torre, en la casa de la esquina de la calle Nieuwstraat y en toda la iglesia.

  • El gótico en Brabante

Debido a la conversión de la capilla en iglesia parroquial en 1476, 15 años después empezaron la construcción de la iglesia actual en estilo gótico-brabante. Sólidos pilares sostienen la típica estructura en armazón, mientras que en la parte superior la malla de múltiples vidrieras decora el fondo. Posteriormente, durante la primera mitad del siglo XVII (en pleno período barroco), continuaron en estilo gótico con la construcción del coro y el deambulatorio. Incluso la capilla memorial del gran maestro barroco P.P.Rubns fue construída en estilo gótico.

  • La torre: sólida e inconclusa

La tentación universal de obtener siempre más y más hizo que los constructores de la única torre de la iglesia quisieran hacerla más alta que la catedral de Nuestra Señora de Amberes, sin embargo, el sueño de 150 metros de altura se quedó en un tercio del proyecto original. A pesar de esto, la iglesia de Santiago tiene una torre fuerte, sólida, que ha sido parte del panorama de Amberes durante 500 años.

  • La iglesia parroquial

A manera de imitación de la catedral de Nuestra Señora, la parroquia de Santiago alberga las capillas de algunos gremios menores como los transportadores de turba y los que trabajaban la seda. Los músicos alrededor del paciente Job quisieron mostrar sus instrumentos musicales, tanto de cuerda como de viento. Para algunas de las profesiones el Santo patrón fue considerado como un modelo profesional a seguir, como el carpintero San José, o San Ivo, un hombre leal que defiende a los pobres.

Así mismo algunas cofradías tenían sus respectivas devociones en sus distintas capillas. Por ejemplo, la cofradía de la Santísima Trinidad estimulaba la liberación de esclavos cristianos en Turquía o el Norte de África. Las cofradías más prestigiosas con la capilla más grande siguen aún activas, como la de Nuestra Señora o la del Santísimo Sacramento.

  • Una ex colegiata

Después de terminar con el coro se forma el cabildo, debido a este grupo de canónigos la iglesia obtiene el título de colegiata. Todos los días de la semana los canónigos rezaban y cantaban en horas fijas en la sillería del coro. Dicha sillería está labrada con motivos vegetales, florales y animales cuyas formas son fantásticas de los escultores Quellin, padre e hijo (1658-70). Dios sentado en su trono debajo del baldaquino de madera con la forma de una enorme concha abierta de Santiago. Muy característico de la iglesia de Santiago es la galería que separaba el coro del crucero (siglo XVII, S.de Neve) con el órgano del famoso J.B.Forceville (1727) cuyo mecanismo aún funciona.

  • Patrimonio artístico

Las piezas góticas o renacentistas tempranas fueron destruídas en su totalidad entre 1566 y 1581 por los iconoclastas. Después de la ocupación calvinista la iglesia es devuelta a la fé católica en 1585. El regreso del catolicismo a la iglesia dio pie a al grandioso patrimonio artístico barroco, como ejemplo en su abundancia de mármoles.

El patrimonio en la iglesia se ha conservado de manera excepcional gracias a un sacerdote que fue leal al concilio revolucionario durante la revolución francesa; de hecho hizo un sermón a favor de la República. Como recompensa el sacerdote pudo escoger una iglesia de Amberes. Fue gracias a su colaboración que la Iglesia de Santiago conservó su patrimonio. Desgraciadamente las vidrieras de las ventanas fueron seriamente dañadas durante la segunda guerra mundial.

  • Capilla del Santísimo Sacramento.

En esta capilla la calidad de la escultura barroca alcanza su más alto nivel, particularmente en el comulgatorio de W.Kerrick el viejo y H.Verbruggen (1695). El material está tan finamente tallado que uno puede olvidar por momentos que se trata de mármol. Adorables angelitos adoran a Jesús en la forma de pan y vino y lo reconocen como verdadero cordero de Dios.

La vidriera anexa tiene un maravilloso paisaje naturalista, una obra maestra de Jan Labaer (1626). Ésta representa en diversas etapas la historia completa de Rodolfo de Habsburgo, quien ofrece su caballo a un sacerdote para que pueda administrar lo más rápido posible el último de los sacramentos a una persona moribunda.

  • La capilla de María

¿Alguna vez has visto a un cerdo comiendo en una iglesia? El hijo pródigo está de pie junto a uno de los confesionarios sirve de ejemplo a los pecadores arrepentidos. (No recuerdo lo del cerdo)

  • Capillas memoriales, monumentos y tumbas

La iglesia de Santiago es rica en monumentos memoriales debido a que en el siglo XVII y XVIII fue la parroquia de la burguesía de la ciudad. Posteriormente se añadieron obras del siglo XIX.

  1. El monje de cabeza afeitada parece tan real como el cráneo que lo estimula a reflexionar acerca de la muerte ¿Acaso no tienes compasión por la madre que ordenó una estatua en memoria de su hijo, un joven cartujo?
  2. ¿Qué podemos pensar del señor Cornelius Lantschot, el cual debido a sus múltiples limosnas y su oración ferviente estaba seguro de alcanzar el cielo?
  3. El Marqués del Pico Velasco, gobernador de la ciudadela de la ciudad quien, a pesar de haber colocado en su monumento diversas armas, tuvo que hincarse de rodillas delante de la muerte.
  4. La más famosa de ellas es la de P.P.Rubens y familia. Ubicada en la partes más oriental de la iglesia en la capilla de Nuestra Señora, se concluyó cinco años después de la muerte del pintor en 1645. El mismo Rubens, quien con su obra Nuestra Señora rodeada de Santos decorará la capilla, por diversas razones nunca llegó a su destino previsto.
  5. La familia Carenna de Milán había elegido San Carlos Borromeo de Milán, representado como santo patrón de los apestados, pintura de J.Jordaens.
  • El Púlpito

El púlpito fue hecho por Lodewijk Willemssens (1675). Algunas figuras sostienen la plataforma. La Fe cristiana, como la más importante virtud, está de pie en medio, acompañada por la Verdad y la ciencia de la Teología. La Fe debe de ser proclamada en la predicación para la instrucción de la gente, siempre con apego a la verdad. Casi escondida debajo de la escalera, la enseñanza sostiene un espejo en su mano con la inscripción "Mirad aquí y te volverás más sabio". En la enseñanza se utiliza como modelo a personajes notables como una especie de reflejo que muestra un ejemplo a seguir. La pregunta es ¿quién es el modelo?

martes, 10 de noviembre de 2009

Rulo de cabra

He pasado unos días en España de lo más entretenido. En lugar de enumerar lo mucho que he disfrutado y lo especial que ha sido el encuentro con ciertas personas, voy a hacer esta nota melancólica.

Las cosas cambian, las tiendas cierran (y es especial autónomos con 100 menos cada semana) y te encuentras calles desangeladas que antes estaban concurridas. Aragonia no logra alquilar los espacios comerciales y de momento no es más que un Mercadona con cines.

En esta situación pretendí comprar rulo de cabra para hacer una cena un poco especial este fin de semana. Fui a Mercadona y al Corte Inglés. Ambos sitios tienen el rulo de cabra de la empresa Parmalat. No sé si tienen una calidad para un supermercado y otra superior para el otro, pero las veces que he probado el de Mercadona no da la talla para lo que pretendía, así que opté por no comprar en el Corte Inglés tampoco. Entonces me acerqué a lo que anteriormente era Galerías Primero. "Supermercados aragoneses al servicio de Aragón" rezaba su ex-logan. Recuerdo encontrar un rulo de cabra cuya procedencia exacta no me viene en mente pero me quiere sonar Borja. Ahora la omnipresente Parmalat llena los estantes de estos supermercados comprados por una empresa mayor. Esto me ha hecho reflexionar sobre la pérdida: no es que se vaya el dinero del supermercado a cotizar en otro sitio, es que los productos aragoneses pierden presencia en el mercado con esta pérdida y esto seguro conlleva una mayor pérdida de puestos de trabajo.

Con tristeza me encaminé al mercado central donde compré rulo de cabra en cuya etiqueta se podía leer Chèvre. Probablemente sea queso francés, pero al menos voy a comer con una calidad que poco a poco quieren que olvide.

lunes, 26 de octubre de 2009

Ojos al futuro

Los que me conocen saben que voy siguiendo ciertos pequeños rituales ecológicos como la recogida selectiva, la botella de aceites, las luces apagadas... así que no estaba muy lejos de mis principios esta campaña contra el cambio climático.

Estaban en la estación de Bruselas sacando fotos a los iris de la gente y ni corto ni perezoso me acerqué a cotillear. Mis ojos entrarán con los números 18 y 19. Si quereis enviar vuestros ojos para el gran collage que se hará en diciembre, aún tenéis tiempo

http://www.eyestothefuture.be/

martes, 13 de octubre de 2009

Libros a 50 céntimos

Normalmente cuento las cosas después de que han pasado. Esta vez lo digo antes con firme propósito de ir, y así no me pasará como con el concierto que da Ryuichi Sakamoto en Amberes y al que no voy porque ya han vendido todas las entradas. Como reafirmando que asistiré a pesar del complejo fin de semana.

Megaventa de libros en la biblioteca de Amberes.
El viernes 16 y el sábado 17 de octubre se hará la segunda venta de libros de las bibliotecas de Amberes. En esta edición habrá una presencia extraordinaria de música y de LP's

Lp's y cd's: 1 euro
Libros de no ficción: 1 euro
Novelas: 0,50 euro por unidad, o 3 voor 1 euro
Libros juveniles y tebeos: 0,50 euro
Cd-rom: 1 euro por caja
Cintas de vídeo: 0,50 euro por cinta
Cajas de dvd gratis por la compra de cualquier material
Días y horas:
16/10/2009 de 14:00 a 22:00
17/10/2009 de 10:00u a 17:00
Lugar: Bibmagazijn KotterStraatsburgdok-Noordkaai 292030 Antwerpen 3 Tel: +32 800 99293

sábado, 10 de octubre de 2009

La noche de los museos de Amberes

Ya ha llovido, pero ha pasado un tiempo de reflexión sobre lo que debía o no debía hacer con mi blog. De momento he optado por seguir contando mis viajes, eso seguro. Deberá haber más entregas de mi vida en Amberes pero algunas cosas las dejaré para las conversaciones de sobremesa (por imperativo legal)
Así pues voy a comentar rápidamente la noche de los museos de Amberes.
Las noches de los museos son unas iniciativas que, cada día más frecuentemente, se repiten en varias ciudades europeas. He estado en la de Frankfurt y fue increíble. He visto que se hacen en Berlín, Friburgo, Bruselas, y me han comentado que también en Madrid. Abren todos los museos oficiales hasta una hora determinada y, por un precio fijo, puedes visitar todos ellos.
Esa noche me junté con Yan, una amiga china, y fuimos cerca de las 7 hacia el museo de la platería. Este museo se encuentra en una mansión señorial en el límite de Brogerhout y Deurne, dos de los barrios del este amberino. Casi nadie llega hasta el castillo de Sterckshof aunque Yvan e Isabel llegaron a verlo por fuera cuando vinieron a visitarme.
El interior me impresionó. Un bonito jardín invitaba a tomarse una cerveza mirando al parque, mientras en su patio interior nos daban la bienvenida unas personas vestidas de época con una copa de cava. Las noches de los museos se caracterizan por hacer actividades paralelas. En este caso había guías cada media hora y las personas vestidas de época enseñaban bailes de salón del siglo XVIII. Lástima que mi acompañante pareciera que llevaba el turbo encendido, pero le comprendía. Estábamos en una esquina de Amberes y había mucho más que hacer hasta las 2 de la mañana. La platería no me terminó de llamar la atención y, además, mi compañera no tenía ni paciencia ni conocimiento de holandés como para quedarse a las explicaciones.

No llegamos a coger uno de los autobuses fletados para la ocasión, si no un tram de línea. Directamente fuimos a la casa de Rubens. Allí tuvimos que esperar otra fila aunque no muy larga. La vimos rápido y cerraron 2 salas: una pequeña para facilitar el tránsito, y otra la sala donde pintaba, porque hacían audiciones en su interior.

De ahí al museo de la moda. Me dije a mi mismo que no iría a ese museo salvo que fuera en esta noche, y parece que ambos pensábamos igual. Luego me sorprendí. La exposición estaba dedicada a la moda en papel. En la planta baja varios diseñadores habían creado trajes y vestidos en papel. En la superior, se hacía un recorrido histórico desde un traje de lino egipcio del año 2000 antes de cristo, los kimonos coreanos, chinos y japoneses, los trajes de fiesta, la moda del traje de papel en los 60's en USA y algún modelo diseñado por sastres de esos famosos. Nunca pensé que me fuera a gustar tanto. Me quedé prendado por un traje montado con varios origamis unidos, creo que diseñado por Yohji Yamamoto.

Ahí me junté con josel3 y fuimos a mis dos museos favoritos de toda la ciudad. El primero el museo Mayer Van den Berg. Es un poco la versión del Lázaro Galdeano flamenco. En este caso, y dado que íbamos ya tres, nos quedamos a las explicaciones. Si el museo ya me gustaba, con las explicaciones me gustó más. La única lástima es que la sala de las esculturas la cerraron, pero, si ya la cola para entrar era larga, si llegan a alargar más la visita no vamos a ningún sitio. En tan exquisito museo nos encontramos, sobretodo, pintura flamenca. Es imperdonable no pararse ante las pintura de Bruegel.

El otro museo es el Plantin Moretus. Es un edificio patrimonio de la humanidad que se salvó de las bombas de la segunda guerra mundial por casualidad. Mantiene arquitectónicamente la esctructura de la mansión típica del siglo XVI. En sus salas podemos admirar las imprentas y los impresos más relevantes de los impresonres oficiales del emperador español. Yo siempre me quedo en uno de los detalles que poca gente se fija. Plantin Moretus compró a Mercator su medida del mundo. Mercator es el autor de la perspectiva con la que vemos actualmente los mapas mundi. Como la tierra es redonda y no se puede representar en plano de forma fidedigna, pero creó unas medidas en las que se podían trazar líneas rectas, al estilo de meridianos y paralelos, lo que facilitaba el uso de las brújulas.

Despedimos a Josel3 en Groenplatz a falta de 15 minutos para que cerraran todo. Yan me suplicó ¿Dónde más podemos ir? Miré el mapa y, efectivamente, vi un sitio donde se podía llegar y ver algo.
Llegamos a la biblioteca de la ciudad. Tenía curiosidad porque suele ser de acceso público así que no sabía qué podía albergar que nos interesara. Al llegar al tercer piso, pasamos por un pasillo y llegamos a una vieja biblioteca. Precioso. Libros de 200 años a esta parte expuestos en vitrinas de precioso nogal. De repente me vino a la mente la biblioteca del Queen's College en Cambridge. Esta era más humilde pero las escaleras deslizantes y el agujero de la escalera de caracol le daban ese ambiente antiguo y académico del que tantos otros sitios carecen.
En el centro, una señora pasaba delicadamente las hojas de un diario arqueológico de algún famoso ladrón de tumbas belga allá por los tiempos en que Berlín se llevaba a Nefertiti. El sitio tampoco daba para mucho más y yo quedé sumamente contento de haber podido llegar a tiempo a la biblioteca.

jueves, 24 de septiembre de 2009

Autocensura

Unas cuantas personas habéis leído un artículo que ha desaparecido. He realizado por primera vez en mi vida autocensura sugerida.
La sensación es extraña. Por una parte te dan ganas de decir "Ergo si muove", y sin embargo, con razonamientos claros como los dados se ejecuta la autocensura y se piden disculpas en caso de que alguien se haya sentido ofendido.
He hablado al menos con dos personas que lo leyeron además de las sugestivas. Una me dijo que no era para tanto. Otra me dijo que entendía a las dos partes, lo que me hace pensar que le expliqué correctamente lo que ha sucedido.
En cualquier caso he ido a google y les he solicitado que quitaran la página de la memoria cache. Han sido rapidísimos y muy efectivos así que pueden darse por tranquilos quienes se vieron afectados.

En todo caso parece que por una vez he ido más allá de las palabras como propongo en el título de mi blog y he creado reacciones.

P.D. Lo sé, más allá en inglés debería ser Far Beyond, pero no me parecía correcto traducir "Far Above" como muy por encima.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Turismo Castilla la Mancha

From: irishorhe@hotmail.com
To: info@turismocastillalamancha.com; turismocastillalamancha@jccm.es
CC: redacciontoledo@diariolatribuna.com
Subject: RE: E-Mail HTML
Date: Wed, 23 Sep 2009 15:06:49 +0000



Buenos días

Quiero hacerles saber la mala imagen que da vuestra web.

Vivo en Bélgica y he solicitado la información de vuestra web en lo que yo creía que era inglés pero resulta que es Englis. Ya que no me deja adjuntar la imagen de mi solicitud, podéis acceder por vosotros mismos y comprobarlo. Ver English mal escrito deja mucho que desear y da mala imagen. Esto se reafirma cuando, al recibir el correo (que es justo el que os he remitido en respuesta) veo que toda la información está en perfecto castellano. Supongo que cualquier persona de habla no hispana que haya hecho el esfuerzo de llegar hasta vuestra página con nivel bajo de español se desaliente y termine buscando otras opciones.

Añadir a ello la escasa calidad del correo ya que la imagen me aparece seccionada. Hay un trozo de imagen relacionada con cada link y un espacio intercalado entre cada una de esas imágenes.

Por último añadir un detalle. Veo que la página es legible en inglés, francés y chino. Sinceramente no sé cuanto costará traducir la página al chino, pero seguramente amortizaríais más si la página se tradujera al alemán tanto por la facilidad de llegar a su tierra como por el poder adquisitivo que demuestran. Viviendo en Bélgica añadiría que hubiera agradecido tener las páginas en holadés, quienes también creo que puedan ser mejores clientes potenciales para su producto que los chinos, pero tampoco vamos a ser tan exigentes y me hubiera conformado con haber visto la bandera alemana.

Por favor, cuiden estos detalles ya que en ciertos casos pueden ser determinantes.

Un saludo


miércoles, 16 de septiembre de 2009

Ubud

El día que visitamos Celuk también fuimos a Galuk, donde vimos las mujeres haciendo Batik pero en un ambiete mucho más preparado para turistas. También nos llevaron a un orfebre de plata en Mas. He visto poco trabajo en plata aquí, pero me parece de más gusto. Del pueblo me impresionó la cantidad de canteros y escultores que había. Me contó el guía que la piedra de allí es facilmente trabajable y, además, hay muchos compradores desdes Estados Unidos. Me pregunto a qué precio saldrá cada escultura para que les valga la pena comprarlas en Indonesia en lugar de hacerla localmente.
Mujer mostrando los instrumentos de trabajo del platero.

El final de la tarde la pasamos en Ubud, la capital de Bali. Paseamos por las tiendas del centro y visitamos el palacio del rey sólo desde fuera. Cuando la familia real está, sólo está abierto el portón de entrada donde hay un Gamelan y espacio para conciertos reducidos generalmente para turistas. De una esquina a otra hay una oficina de turismo y a escasos metros el templo "Desa Ubud"
No hay muchas fotos porque ver solo la entrada no es mucho.
Cuando en la lista de la visita incluyeron Ubud me imaginé que nos llevarían a callejear pero no fue así. El guía nos dejó en el centro y eso me pilló totalmente desprevenido. Hay en Ubud un museo llamado del Renacimiento, en la que se recoge la obra de Antonio Blanco, un pintor de filipino de origen hispano-italiano que dicen está influenciado por Dali.

domingo, 6 de septiembre de 2009

Festival de la cerveza

Ayer pretendía actualizar mi blog contando las maravillas del festival de la cerveza de Bruselas, pero hoy me encuentro con un gusano en mi ordenador. Cuatro horas después he logrado deshacerme de él y quiero descargar las fotos que hice con mi teléfono, así que llevo 2 horas descargando archivos del CD de instalación pero no parece que termine de funcionar porque todas las carpetas están vacías, así que vamos con el reporte a pelo y luego veremos si puedo meter las fotos.
no terminaré porque planeo ir a 'Tarchief, restaurante que abren en Hombeek.
Al final las imágenes las tendré que colgar más tarde porque tengo que contar el sábado.

El Fin de semana de la cerveza de Bruselas se celebra anualmente y es cita obligada de los amantes de la cerveza. Sólo fui el sábado y ya por la tarde. Voy a destacar dos cervezas. Por una parte la Afflingen Trippel del 2008 que ha ganado la medalla de oro en el campeonato mundial de cervezas en la sección de triple fermentación. Han logrado una cerveza con muchos matices y realmente rica. La otra es la cerveza de temporada de St.Feuillen. Una cerveza rica y fresca que conserva mucho sabor al cereal. Muy recomendable.
Pasé la primera cerveza sin compañía de conocidos, porque en ese lugar se puede pasar solo algún rato pero si quieres hablar terminas hablando. Todo el mundo va de muy buen rollo y todavía no me he topado con ninguna pelea. Creo que ahí se distingue la diferencia entre el bebedor borracho y el bebedor que disfruta.
Esta vez me encontré con una curiosa pareja que había venido desde Ulverston, lugar de nacimiento de Stan Laurel. Me comentó que había un bar donde a cada cerveza le han puesto el nombre de una película del flaco. Estuvimos charlando de cine y cervezas un rato y luego ya encontré algún conocido.




Había que volver. Tenía planes en Amberes que no llegarían a realizarse pero no lo sabía. Cogí el tren y, como le sucede a todo hijo de vecino incluído Josel3, cuando se vuelve de Bruselas en el tren te puede pasar de todo.
En este caso un grupito de chicos y chicas blancos tuvieron sus más y sus menos con un grupito de chicos negros. En un momento veo como se encorren por el pasillo de mi vagón y comienza la disputa justo en la puerta de salida junto a mi asiento. Se abren las puertas en Vilvoorde y uno de los negros echa spray pimienta sobre los ojos de uno de los chicos y el hombre que estaba a su espalda. El chico se llevó las manos a los ojos y trató de salir de ahí. Ninguno de sus compañeros trató de parar a los negros y se creó una estampida general. Me levanté y empecé a abrir las ventanas y a repartir pañuelos de papel mientras estornudaba. Apenas nos metros después de haber arrancado alguien tira de la anilla y para el tren.
Una mujer reclama al revisor. La pobre revisora estaba en la otra punta del tren y soltó la típica frase "nunca están cuando se les necesita". No sé qué pensar. Si yo fuera revisor preferiría que se mataran entre ellos y llegar cuando ya estuvieran los jovencillos vencidos y sangrantes por el suelo.
Me acerco a uno de los chavales que está quejándose con las manos en la cara y digo un "ça va?" con buena intención que se ve respondido por una especie de quejido. El jovencillo estaba incluso más lejos del chorro de pimienta que yo y parece que hacerse la víctima podría hacer algún tipo de efecto sobre las compañeras del grupo. Creo que no estaba esperando que fuera precisamente yo quien me preocupara. Cinco minutos después quedábamos en el vagón un policía que iba de paisano quien realmente estaba a la espalda de quien sufrió el gas, el hombre que tiró de la anilla que resultó ser un revisor fuera de servicio y yo. El policía comentó que estos niños parecen hechos de mantequilla, que él trabajaba con este gas y no es para tanto. Sus ojos rojos denotaban que sí había estado expuesto directamente al gas. El revisor por su parte dice que tiró de la anilla porque el principal afectado parecía querer salir. Llamó 2 ó 3 veces al control de Vilvoorde y le comentaron que se llevaron al chico al hospital y que el tren no arrancaría. Entonces bajamos y allí estaba la policía hablando con la revisora y el conductor. Ambos se quedaron para hablar con las autoridades.

Los chicos desaparecieron en bandada y les encontré en el andén esperando el siguiente tren. Pasé el resto del trayecto con un compañero del turno de noche y una señora de Cali que se iba a ver por primera vez a su hija en Amberes. ¡Vaya primer viaje para ella!

sábado, 5 de septiembre de 2009

Soy el belga y quería cuatro ruedas

El segundo tributo va a los humoristas Faemino y Cansado. ¿Entenderá algún belga este humor?

Absudo como un belga por soleades

Pequeño tributo a uno de los grandes letristas españoles. Me ha dado por recopilar estas referencias de belgas en videos españoles.

viernes, 4 de septiembre de 2009

El dentista

Nunca he tenido miedo a los dentistas, pero en esta tierra tal vez se les tenga que tener, al menos, respeto. Fui al dentista más cercano a mi casa, en el mismo Carnotstraat y me atendió un hombre de unos 40 años. A este hombre había otro traduciéndole lo que yo decía en algo que me pareció parsi. Al final me hizo un empaste que cedió un año después mientras estaba de vacaciones en Indonesia. Primero un trocito y luego se cayó una parte de la corona, hasta que un buen día la muela cedió del todo y se partió por la mitad.
Entonces pregunté en el trabajo y, al parecer, no es tan extraño que aquí los empastes duren entre uno y dos años. Fui a buscar un buen dentista y me recomendaron uno que, a pesar de decir que se me había partido un diente, me dio fecha para un mes después.
Al final Steve me ayudó en la búsqueda de uno decente que me atendiera en un tiempo prudencial, antes de que la gingivitis se convirtiera en flemón. Ahora tengo una muela menos y en 5 días sabré si esto me afecta, pero por ahora sí lo hace porque me siento muy raro.

10 consejos de cosas que no debes hacer en el dentista.

miércoles, 26 de agosto de 2009

Va por Rocío

Ya va un mes que no escribo gran cosa en el aspecto personal, así que voy a contaros una de mis mayores alegrías durante los últimos días. Mi amiga Rocío ha conseguido un puesto de

AEDL

¿Qué qué es eso? Algo así como Agente de Empleo y Desarrollo Local (que me corrija si desde la última vez que hablamos se me ha escapado alguna letra del acrónimo). Me parece una labor bonita a la par que edificante, pero por otra parte tienes que tener muchos apoyos, luchar a veces contra el caciquismo local, contar con las pequeñas particularidades sociales... Le deseo lo mejor y sé que lo va a hacer bien. Sólo espero que no le toque sufrir mucho y se haga con el puesto lo antes posible.

Le dije que, si conseguía el puesto, me tomaría la botella más cara de vino que tuviera en mi bodega a su salud. He puesto a enfriar un Nuits-Saint-Georges del 2006 de 25,36€, lo que no sé cuando la abriré. Así que para hacer boca ayer me fui a mi bar favorito y me tomé la mítica Eku 28

De fondo véase media cara de mis contertulias aquella noche.

Por Rocío.

lunes, 24 de agosto de 2009

Celuk / Gianyar.

Los dos primeros días teníamos un tour organizado. La primera parada fue Celuk según me dijeron, pero en Sahadewa, nombre del recinto donde nos llevaron, leí un cartel que ponía Gianyar, así que al final no sabría decir en cual de las dos poblaciones he visto el espectáculo que cuento luego. Lo único que vi del pueblo es que estaba lleno de artesanos, especialmente plata y escultura. La piedra volcánica es maleable y al parecer es de los pocos productos que exportan. No os voy a engañar. Voy a copiar el texto de la explicación que nos dieron en el mismo teatro y he corregido alguna falta que otra, además que tener que buscar uno en inglés para reconstruir alguna frase a partir de la interpretación inglesa.

Esta primera parada era para ver la famosa danza del Barong y Kris. Es una de las más famosas danzas populares de Bali. El texto está en balinés por lo que no me ayudó mucho el poco indoneso que había aprendido. A mitad de la actuación, el sonido del gamelán me estaba adormentando pero recuperé el interés en el último tramo.

El barong es un animal mitológico que representa el espíritu del bien y Rangda es un monstruo mitológico que representa el espíritu del mal. La trama narra la lucha eterna entre el bien y el mal encarnada en la historia de Dewi Kunti, madre de los cinco Pandawa, quien ha prometido sacrificar uno de su hijos, Sahadewa.


Resumen de la obra en cachitos.


La obra consta de las siguiente partes:


  • Preludio: El barong aparece con su amigo el mono. Luego llgan tres enmascarados que resultan ser agricultores y productores de vino de palma, quienes están furiosos contra el barong por haber matado al hijo de uno de ellos. Atacan al barong que es ayudado por el mono. Durante la pelea arrancan la nariz a uno de los hombres.
  • Primer acto: Dos criados de Dewi Kunti, Punta y Wijil, salen a escena. Punta le cuenta a su hermano Wijil la triste noticia de que si querido amo Sahadewa será sacrificado al Rangda hoy. Un escalofriante ruido se escucha antes de la aparición de una aterradora bruja. Cuando la bruja desaparece, Punia y Wijil le piden a Patih (ministro) que venga pronto.
  • segundo acto: El Patih aparece y después de bailar durante un momento se arrodilla y reza de cara a la puerta del templo. Dewi Kunti aparece en escena seguida de un criado y un poco después aparece Sahadewa. Dewi Kupti está muy triste por tener que enviar a Sahadewa lejos. Quiere mucho a sus hijos y no tiene corazón para sacrificarle, sin embargo entra la bruja y hechiza a Desi Kunti. Dewi Kunti enloquece y ordena al Patih que se lleve a Sahadewa a la tumba donde vive Rangda.

  • tercer acto: El Patih también quiere mucho a Sahadewa y no le gusta su misión. Está muy triste, casi llorando. De nuevo llega la bruja y hechiza al Patih. El se aira y lleva a Sahadewa a la tumba y le ata a un árbol frente a la morada del Rangda.

  • cuarto acto: Mientras Sahadewa espera atado al árbol la llegada de su asesino, el buen Siwa aparece. Tiene piedad de Sahadewa y le concede la inmortalidad.

  • quinto acto: El Rangda llega transportado sobre los hombros de sus seguidores. Esta lista y deseoso de matar a Sahadewa pero a causa de la inmortalidad dada for Siwa no puede matarle. Admitiendo que no puede matar a Sahadewa, le pide su redención para poder ir al cielo. Sahadewa se la concede y le mata. Va al cielo.


  • sexto acto: El Rangda tiene una discípula llamada Kalika que también quiere ser redimida como su maestra, pero Sahadewa le rechaza por lo que empieza una pelea entre ambos. Kalika usando su magia se transforma en un jabalí. El jabalí es derrotado, por lo que Kalika vuelve al ataque en forma de pájaro. Pelean y pierde de nuevo. La tercera vez se transforma en el poderoso Rangda. Como Rangda es demasiado poderosa para Sahadewa, él se convierte en un barong. Hay una corta pelea entre el Rangda y el barong. La pelea no se decanta por ningún lado y el barong sale de escena para llamar a sus seguidores.

  • séptimo acto: Llegan los seguidores del barong, y danzan con el kris para atacar el Rangda en vano. El Rangda, que es el mal, no puede ser destruído. Con un conjuro hace que sus armas se vuelvan contra ellos, pero otro conjuro del Barong hace su carne resistente para que las afiladas puntas de los kris no dañen sus desnudos pechos. Es la parte más impresionante del espectáculo pues se ve como mueven violentamente los kris contra sus pechos y sólo en trance pueden ejecutar este momento sin dañarse, de otro modo se podrían dañar a sí mismos o a otros. El Pemangku (sacerdote del templo) hace ofrendas con sacrificios. Poseídos como están tiene fuerzas sobrenaturales y necesitan de varios hombres para pararles y desarmarles. Para librarles de esta situación son tomados uno a uno hasta el barong y el Pemangku. Tras acabar de recitar mantras y fórmulas mágicas, le echa agua consagrada y van saliendo del trance. El sacerdote hace una ofrenda sacrificando un pollo negro y esparciendo la sangre por el suelo (esto está representado metafóricamente)

Las máscaras del barong y de Rangda son consideradas sagradas por lo que en cada representación se las deben quitar con después de haberles rociado agua consagrada. ¿Será mito?




Kuta

Volé de Yogyakarta a Bali. Kuta es posiblemente el punto más visitado de Bali, la Isla de los Dioses. Los bares nocturnos, discotecas, restaurantes, tiendas y el surf fascinan a los viajeros. Es allí donde se dan cita, en todas las épocas del año, australianos, holandeses, americanos, ingleses... que no se pierden los atardeceres en la playa de Kuta. Durante la puesta de sol miles de personas se acercan diariamente a la orilla del océano índico para mojarse los pies y así atraer la buena suerte, mientras los habitantes de la zona depositan en el agua pequeñas cestas que tejen con hojas de palma, -llenas de ofrendas-, que flotan ‘ camino hacia los buenos dioses’ . También se pueden ver todas las mañanas, frente a casas y comercios. Las ofrendas de alegres colores son para atraer a los buenos espíritus y que terminan desparramadas por la acera por los pisotones de los viandantes terminando al final del día no siendo más que basura que barrer al día siguiente. En todos los rincones de Kuta se pueden ver santos budistas y populares trabajos de artesanía que aluden también a lo espiritual. Ya puse una foto del monumento en memoria a los atentados de Bali en el 2002 por lo que no voy a volver al tema.

Una de las tardes me topé con las últimas actuaciones de un concurso de surf. De hecho era la final de la zona sureste de Asia para el campeonato mundial. Son maravillosas las olas en esta playa y no me extraña que se hagan competiciones internacionales.

A la hora de comer, prácticamente pasé todos los días en un conjunto de restaurantes frente a la playa con comida asiática, indonesa y balinesa. Me recordó algo a los chiringuitos mediterraneos. Atención a la salsa Terasi, que lleva sambal (un tipo de guindilla muy sabrosa) y a la salsa típica de la zona llamada pandang. Nasi goreng lo podéis encontrar también en Java pero aquí me pareció bueno. Ya hablaré del babi guling más adelante, porque aquí no lo tienen de calidad.

Sobre Kuta no voy a reseñar nada más. Está tan llena de hoteles que encontrar uno económico es fácil, pero no tan económico como Jakarta o Yogyakarta, que parece que viven la crisis bastante agudizada y los precios y disponibilidad de plazas es amplia. También regatead mucho en las tiendas y pasead por jalan Legian, que es la calle comercial donde podreis encontrar de todo un poco.

sábado, 22 de agosto de 2009

Prambanan

Vista frontal
A 17 kilómetros de Yogyakarta y a unos 40 minutos en coche dependiendo del tráfico, se encuentra el Conjunto de Prambanan. En él se asientan los restos de unos 245 templos dedicados a Shiva, Vishnu, Brahma y toda la corte celestial. Este Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1991 fue levantado en Java Central en tre los siglos VIII y X, por lo que coincide con la construcción de Borobudur. Estos templos son posibles gracias a las buenas relaciones entre los reinos Sailendra y Sanjaya. En la segunda mitad del siglo IX ambas dinastías se funden debido a una unión marital y convivieron felizmente hindúes con budistas. Los Maharajás y sultanes de la zona se trasladaron a la parte oriental de la isla lo que llevó al abandono, junto con los terremotos del siglo XVI, el pillaje y la recogida de piedras de los lugareños para construir sus casas. Fue "descubierto" por los holandeses en el 1885 pero hasta 1937 no hicieron esfuerzos por empezar la reconstrucción. A parte de los pillajes de los japoneses durante la segunda guerra mundial, un terremoto en el 2006 volvió a tirar gran parte de las construcciones que de muros a hueso y ahora, en la reconstrucción actual, vi como en el basamento estaban metiendo hormigón.
La entrada fueron otros 11 dólares. Tal como pasas por la puerta hay un grupo de señores esperándote para ofrecerte los servicios de guías profesionales. Hablaron unos con otros y finalmente me tocó un hombre rechoncho que me haría la visita en inglés por 60.000 rupias (3,5 €) Empezamos en una maqueta donde me explicaron la formación básica del templo y 3 imágenes de relieves de la religión hindú también con el afán doctrinal de dar al turista las bases de lo que íbamos a ver. En unos paneles laterales se recogen fotos del descubrimiento y de las primeras obras de reconstrucción hasta el final de las obras antes del último terremoto.

Candi BrahmaSiva Mahadeva


Finalmente fuimos al tempo. Impresionante. Estructura típica pero una grandiosidad con la que no me había topado hasta ahora. Shiva es el dios con mayor poder teniendo su templo en el centro con mayor tamaño que Brama o Vishnu, no en vano lo llaman Candi (templo) Siva Mahadeva. El guía ya paró a por agua y a por un helado y no habíamos andado ni 200 metros. Empezó a contarme pequeños detalles como el número de templos del conjunto (244) de los que apenas quedan 8 completos en pie.
Uno de los templos circundantes reconstruídos

Visión de los pequeños templos frontales

Vista lateral de los tres templos

Subimos las escasas media docena de escaleras. Me maravillé con los Kalpatura flanqueados por leones y me quedé mirando uno de los árboles. Entonces el guía me soltó una patochada: estos símbolos están pintados de rojo y es la representación del útero de la mujer. Además lo remató con un "me imagino". En los templos hindúes está prohibido el acceso de las mujeres con el periodo ¿porqué habrían de representar el útero en el templo? Sigo pensando que son Kalpatura.
Nichos con los relieves de leones y kalpaturas.

Los ovarios de mujer, según el guía. La verdad es que un aire le dan.

A partir de aquí me sentí estafado por el guía que seguía con su interpretación libre de varios lugares aunque he de reconocer que en ciertos puntos me ayudó, claro que fueron pocos. Recuerdo que frente al Candi Siva se encuentra el Candi Nandi, el toro que servía como transporte a Shiva y razón por la cual los hindús no matan vacas. Más tarce vería que eso lo ponía también en mi guía de mano.

Nandi, el toro. Los templos dedicados a sus monturas se ponían justo delante. Servían como protección en caso de ataque directo de los demonios y nunca se ponían centrados a las puertas del recinto.

A la salida topé con dos piedras que son parte de uno de los pequeños templos circundantes y que representan un Kamasutra indonesio.

¿Dolor o placer?

Aparte de la escena sexual, se aprecia cómo montaban los bloques de piedra a hueso, haciendo concavidades que hacían coincidir de una piedra a otra, como puzles.

Salimos del recinto de los tres templos y volvió a pedirse otro helado y agua. Ya dirigía sus pasos hacia la recepción cuando le pregunto "¿Y los otros templos del complejo?" Con mucha desgana me señala una dirección y me dan a entender por su gesto y su cara que la pregunta no le gustó mucho. No se preocupe, tranquilo, ya voy yo por mi cuenta. Así fue como conocí los templos menores a los que muchos turistas no se acercan.

Candi Lumbung cerrado a visitas.
Pasé junto al pequeño museo arqueológico que decidí visitar más tarde camino del Candi Lumbung. Es un templo pequeño que no ofrece un gran interés y que está muy derruído y saqueado aunque quedan unas estupas significativas. Seguidamente Candi Burrah. Estaban en labores de reconstrucción y había muchas figuras que recordaban a los budas de Borobudur. Supongo que en el futuro resultará más interesante.
Candi Burrah y sus estatuas sin cabeza.

El final de mi andada me lleva al Candi Sewu. Este templo estaba lleno de estudiantes que se estaban paseando por los dinteles de las milenarias puertas hoy ya desnudas. La entrada está guardada por dos Duarapala. Tendré que volver para ver los templos de Plaosan, o ir a Camboya, uno de mis futuribles viajes, para ver Angkor.
Dvarapala gemelos y la impresionante legada a Candi Sewu, los que inspirarían los de la entrade del Kraton en Yogyakarta. Parte este del templo muestra la destrucción del terremoto.A la izquierda uno de los escolares

Veo un guía ataviado con la misma vestimenta que el que yo contraté y pego oído; habla alemán. De lo que pude entender entre curiosos niños y la distancia prudencial a la que me mantuve del grupo, el nombre significa los mil templos. Es una formación con 240 templos entre menores y mayores que originalmente se llamaba Manjuri ghra. Manjuri es otro bodhisatva, de los que algo ya comenté en la entrada sobre Candi Mendut. Esto nos recuerda otra vez el hecho de cohabitación de hinduismo y budismo. Los expertos datan la creación de este templo a la época de la fusión de los dos reinos de los que ya he hablado, bajo el rey hindú Rakay Pikatan. Destaca también su forma de mandala, pero no es comparable con el completo mandala de Borobudur. No pude seguir la tradición de dar vueltas porque la zona más cercana al Merapi estaba en obras y su paso prohibido, así que me dediqué a disfrutar de la vista y de la belleza del templo.
Representación de... ¿Será un buda de pie? Sólo la mano extendida me indica su cercanía a la divinidad.Vista del templo con el volcán Merapi al fondo. El templo principal es u polígono de 20 ángulos con 29 metros de diámetro y 30 metros de alto.

De repente el tiempo se echaba encima. Mi conductor y hermano de mi anfitriona tenía una cita en Yogya por lo que me debí saltar de nuevo el museo y la visita a los templos de Plaosan, Candi Sari, Candi Sajiwan, Candi Bayuniva o Candi Kalasan. Hay que volver. Dos notas sociales: por una parte mi anfitriona no entró porque cuando se tiene novio y se va a Prambanan, la tradición dice que le pasan cosas terribles a la pareja. La segunda nota social es que no dejaron conducir a la mujer el coche. Le dejan en ciudad pero no en carretera, y este hecho lo volvería a encontrar en otra familia a lo largo del viaje.

La leyenda de Bandung Bondowoso, o razón por la que no deben ir parejas a Prambanan según la tradición de lugar:
Cuenta la leyenda la trágica historia de un poderoso hombre llamado Bandung Bondowoso quien quería casarse con la estilizada dama Roro, hija del rey Boko. La chica le rechazó educadamente proponiéndole que si hacía mil estatuas en sólo una noche accedería a su petición. Ayudado por los espíritus casi consiguió su imposible tarea, cuando Roro Jonggrang ordenó a las lugareñas que empezaran a trillar el arroz, tarea que generalmente se realiza al amanecer, machacaran la paja e hicieran un gran fuego que hizo teirse el horizonte de rojo al este. Los espíritus creyeron que el amanecer se aproximaba y escaparon. Ella vino y le despertó de su meditación diciéndole que había fallado en conseguir la imposible tarea. Cuando descubrió su traición, Bandung Bondowoso se puso furioso y maldijo a Roro a quien convirtió en la estatua de Durga, la esposa de Shiva, y así completar las 1000 estatuas.

Cronista de excepción.

Arturo Pérez Reverte no entra entre mis escritores favoritos pero, sin embargo, me cuenta como adepto a su pluma dentro del Semanal. Con su puntiagudo bolígrafo orada el agujero de bala de una España herida en su propia hipocresía y estupidez, trasladando ese campo de batalla de la juventud a la casa del vecino. Está dándonos pequeñas cachetadas pidiendo que los españoles despierten a lo que tienen a su alrededor. Hay quien le tratará de españolista, pero recojo dos textos que defienden una de las muchas ideas que compartimos este expatriado y yo. En uno defiende una región vilipendiada (por lo tanto no es tan nacionalista) y en el otro rebate a uno de tantos reaccionarios adoctrinados en las nuevas enseñanzas.

Sé que los poderes através de los siglos deben cambiar de manos, unos tiran hacia un lado y otros hacia otro produciendo revoluciones o transformaciones. Lo que no tolero es que tergiversen la historia y creen imbéciles que finalmente desconocerán su pasado y su presente al perder el hilo temporal lógico. Claro, ahora que pienso, es eso precisamente lo que quieren los que nos llevan a este estado: Si borramos las trazas del pasado no descubriremos que son ellos los responsables.

Los textos prometidos.
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Aragón También Existe
por Arturo Pérez Reverte

Aragón también existe.
A pesar de la manipulación histórica de tantos timadores y mangantes. Que sí, hombre, que ya era hora. Que en toda esta lista de "los más vendidos", en este concurso inaudito de ignorancia, manipulación y mala fe a la hora de reinventar la Historia, uno está hasta la línea de flotación de oír siempre a los mismos, como si el resto hubiera oficiado de comparsas en la murga.

Y hete aquí por fin que alguien reacciona como es debido, y dice venga ya, y decide que ya es hora de poner en su sitio a unos cuantos timadores y mangantes, de esos que les pagan pesebres a sus historiadores de plantilla para que descosan y vuelvan a coser la historia a medida, y luego la meten en los libros de texto y se montan unas películas que ya las hubiera querido Samuel Bronston.

Eso mientras los que saben se callan, porque son unos mierdecillas, unos "vendidos", o por el qué dirán, o porque les interesa. Y de ese modo terminamos viviendo en una España virtual, que no la conoce ni la madre que la parió.

Así que olé los huevos de Aragón, o de quien decidiera montar la exposición Aragón, reino y corona, que no sé si andará por alguna parte ahora, pero que durante el mes de mayo estuvo abierta en Madrid.

En toda esa mentecatez de la que hablaba antes -ahora resulta que existió un imperio catalán que hasta hace cuatro días pasó inexplicablemente inadvertido a los historiadores, o que los irreductibles vascos nunca se mezclaron en las empresas militares ni comerciales
españolas- Aragón había estado mucho tiempo callado, pese a tener muchas cosas que decir, o que matizar, desde aquel lejano siglo onceno en que Ramiro I, contemporáneo del Cid, sentaba las bases de un reino que abarcaría Aragón, Valencia, las Mallorcas, Barcelona, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Atenas, Neopatria, el Rosellón y la Cerdaña, y terminó formando la actual España en 1469, gracias al enlace entre su rey Fernando II de Aragón e Isabel, reina de Castilla.

Ése es el hecho cierto, y no lo cambian ni el mucho morro ni el reescribir la Historia; incluido el manejo exclusivista y fraudulento de las famosas barras que eran Senyal real no de un reino o territorio, sino de una familia o casa reinante que, como matizó Pedro IV en el siglo XIV, tiene Aragón como título y nombre principal. Casa reinante que absorbió a la casa de Barcelona, extinguida en 1150 por mutua conveniencia y deseo del titular de esta última, el conde Ramón Berenguer; que al casarse con Petronila, hija de Ramiro el Monje, rey de Aragón, adquirió como propio un linaje superior, pero renunciando al suyo, no titulándose más que princeps junto a su esposa regina; de modo que el hijo de ambos, ya con Barcelona incorporada a la corona, se tituló rey de Aragón, y nunca de Cataluña.

Por suerte no todos los archivos han caído en manos de quien yo me sé -tiemblo al pensar qué será de ellos-, y aún quedan documentos donde comprobar lo evidente.
Que por cierto, en cuanto a la propiedad histórica de las famosas barras, no está de más recordar que en
1285 la crónica de Bernard Deslot precisaba aquello
de: «No pienso que galera o bajel o barco alguno intente navegar por el mar sin salvoconducto del rey de Aragon, sino que tampoco creo que pez alguno pueda surcar las aguas marinas si no lleva en su cola un escudo con la enseña del rey de Aragón.

Así que cómo me alegro, oigan, de que aquel digno y viejo Aragón olvidado, marginado, asfixiado por la perra política de este perro país, aún sea capaz de decir aquí estoy, desmintiendo a tanto oportunista y a tanto manipulador y a tanto mercachifle.

Recordando que existió una corona aragonesa que constituyó el imperio más extenso del Occidente medieval, donde, bajo su nombre y sus barras, Aragón, Cataluña y Valencia compartieron aventuras, comercio, guerras e historia, enriquecieron sangres y lenguas con el latín, el catalán y el castellano, cartografiaron el mundo, construyeron naves, pasearon mercenarios almogávares y dominaron territorios que luego aportaron a lo que ahora llamamos España, con la manifestación de los fueros y libertades propios en aquella fórmula tremenda, maravillosa y solemne: el si non, non heredado de los antiguos godos, mediante el cual los nobles aragoneses -que somos tanto como vos, y juntos más que vos-, acataban la autoridad del rey de tú a tú, reconociéndolo sólo como "el principal entre los iguales".

Por eso son buenas estas iniciativas y estas exposiciones y estas cosas. Son muy buenas, incluso higiénicas; y me sorprende que, como antídoto contra la manipulación y la desmemoria que están convirtiendo este lugar llamado España en una piltrafa y en una casa de putas insolidaria y estulta, no se les dediquen más esfuerzos, ocasiones y dinero.

Por ejemplo, el que se ha utilizado en la imprescidible urgencia de sustituir La Coruña por A Coruña en los rótulos de las carreteras y auto-vías de toda España. Incluida, supongo, la N-340 a la altura de Chiclana.

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Cortos de razones, largos de espada

ARTURO PÉREZ-REVERTE

*Eres joven y guipuzcoano, según deduzco por tu carta y el remite.* Escribes como lector reciente de la última aventura de nuestro amigo Alatriste, contándome que es el primer libro de la serie que cae en tus manos. Te ha gustado mucho, dices, excepto el hecho *«poco riguroso»* y *«poco creíble»*de que una galera española estuviera tripulada por soldados vizcaínos que combatían al grito de *Cierra, España;* en referencia a la *Caridad Negra,*que en los últimos capítulos combate a los turcos, en las bocas de Escanderlu, llevando a bordo a la compañía del capitán Machín de Gorostiola.
Y añades, joven amigo -lo de joven es importante-, que eso no disminuye tu entusiasmo por la historia que has leído; pero que el episodio de los vizcaínos te chirría, pues parece forzado. *«Metido con calzador* -son tus palabras- *para demostrar que los vascos (y no los vascongados, don Arturo) estábamos perfectamente integrados en las fuerzas armadas españolas, lo que no era del todo cierto.»*

*Son las siete últimas palabras del párrafo anterior* las que me hacen, hoy, escribir sobre esto; la triste certeza de que realmente crees en lo que dices. Te gusta la novela, pero lamentas que el autor haga trampas con la Historia real; la auténtica Historia que -eso no lo cuentas, pero se deduce- te enseñaron en el colegio. Así que, con buena voluntad y con el deseo de que yo no cometa errores en futuras entregas, me corriges. Debería, a cambio, escribirte una carta con mi versión del asunto. El problema es que nunca contesto el correo. No tengo tiempo, y lo siento. Esta página, sin embargo, no es mala solución. La lee gente, y así quizá evite otras cartas como la tuya. De paso, extiendo mi respuesta a la cuadrilla de embusteros y sinvergüenzas de los sucesivos ministerios de Educación, de la consejería autonómica correspondiente, de los colegios o de donde sea, que son los verdaderos culpables de que a los diecisiete años, honrado lector, tengas -si me permites una expresión clásica- la picha histórica hecha un lío.

*Machín de Gorostiola es un personaje ficticio, como su compañía* de infantería vizcaína. En efecto. Pero uno y otros deben mucho al capitán Machín de Munguía y a los soldados de su compañía, *«la mayor parte
vascongados»,* que, según una relación del siglo XVI conservada en el Museo Naval de Madrid, pelearon como fieras durante todo un día contra tres galeras turcas, en La Prevesa. En cuanto a lo de *Cierra, España,* ni es consigna franquista ni del Capitán Trueno. Quien conoce los textos de la época sabe que, durante siglos, ése fue usual grito de ataque de la infantería española -en su tiempo la más fiel, sufrida y temible de Europa-, que en gran número, además de soldados castellanos y de otras regiones, estaba formada por vizcaínos; pues así, vizcaínos, solía llamarse entonces a los vascos en general, «a veces cortos de razones pero siempre largos de bolsa y espada». Y guste o no a quien manipuló tus libros escolares, amigo mío, con sus nombres están hechas las viejas relaciones militares, de Flandes a Berbería, de las Indias a la costa turca. Los oprimidos vascos fuisteis -extraño síndrome de Estocolmo, el vuestro- protagonistas de todas las empresas españolas por tierra y mar desde el siglo XV en adelante. Ése fue, entre otros muchos, el caso de los capitanes de galeras Iñigo de Urquiza, Juan Lezcano y Felipe Martínez de Echevarría, del almirante Antonio de Oquendo, su padre y su hijo Miguel, o de tantos otros embarcados en las galeras del Mediterráneo o en la empresa de Inglaterra. Las relaciones de Ibarra, Bentivoglio, Benavides, Villalobos o Coloma sobre las guerras del Palatinado y Flandes, los asedios, los asaltos con el agua por la cintura, las matanzas y las hazañas, las victorias y las derrotas, hasta Rocroi y más allá incluso, están salpicadas de tales apellidos, sin olvidar las guerras de Italia: en Pavía, por ejemplo, un rey francés fue capturado por un humilde soldado de Hernani, en el curso de una acción sostenida por tenaces arcabuceros vascos. Y te doy mi palabra de honor de que aquel día todos gritaron, hasta enronquecer, *Cierra, España:* voz que, en realidad, no tenía significado ideológico alguno. Sólo era un modo de animarse unos a otros -eran tiempos duros- diciéndole al enemigo de entonces, fuera el que fuera: *Cuidado, que ataca España.*

*Así que ya ves, amigo mío. No inventé nada. El único invento* es el negocio perverso de quienes te niegan y escamotean la verdadera Historia: la de tu patria vasca *-«La gente más antigua, noble y limpia de toda España»,*escribía en 1606 el malagueño Bernardo de Alderete- y la de la otra, la grande y vieja. La común. La tuya y la mía.

miércoles, 5 de agosto de 2009

Templo de Mendut

Este templo al que cuesta entrar 3000 rupias (unos 20 céntimos de euro) está cerca de Borobudur.
El templo de Mendut es también llamado Venu Vana Mandira (templo del bosquecillo de bambú) fue descubierto en 1836 y los holandeses intentaron restaurarlo entre 1897 y 1904. Aunque algunas partes del tejado y la entrada siguen sin estar acabadas.
Justo a la hora que visité el templo estaban ensayando unos monjes la ceremonia que iba a tener lugar por la tarde.
Los monjes, siguiendo la tradición, dieron vueltas al templo siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

De blanco los iniciados. Las mujeres iban con el pelo corto pero no peladas. Nos contaron que para que una mujer se iniciara como monje necesitaba al menos 5 años de estudios en diferentes templos.


Los monjes en sí, van con este color azafranado.
Los monjes regresan al monasterio de Mendut.
El templo puede parecer pequeño en comparación con Borobudur pero alberga la estatua más extraordinaria en su ubicación original de cualquier templo de Java. La imponente figura de 3 metros de altura de Buda flanqueada por bodhisatttvas: Lokesvara a la izquierda y Vairapana a la derecha. El buda también es notable por su postura, ya que está sentado al estilo occidental con ambos pies en el suelo.
Más allá de estos detalles destacables, yo sentí una especie de alivio. Me dio la sensación de que era un lugar tranquilo de recogimiento espiritual y oré allí. Tal vez fuera el ajetreo turístico de Borobudur, tal vez el tráfico, pero incluso si el templo se encuentra hoy en una intersección de la carretera pude sentir buenas vivraciones y un cierto confort.
Buda sentado al estilo occidental. Si Borobudur es del S.IX, este templo se remonta al S.VIII
Vairapana, protector y guía de Buda

Es un templo excelente y los paneles en relieve hermosamente esculpidos en las paredes exteriores están entre los mejores y más amplios ejemplos del arte javanés hindú del país. Personalmente me quedé un rato admirándolos. En el exterior había un guía con dos turistas franceses que no me pudo explicar gran cosa sobre los monjes budistas que vimos en el exterior, así que no me molesté en preguntar sobre el significado de los relieves.

Cerca del templo está el monasterio budista de Mendut. Suelen impartir cursos de meditación en el mes de diciembre.

Decoración lista para la celebración

Si en la guía cuentan de pasada este templo del que salí encantado, hablan menos del monasterio budista. El monasterio, al menos ese día, estaba abierto. Pude entrar libremente y un señor que formaba parte de los preparativos me contó la historia del lugar. Primero líneas generales entre las que incluye, tras varias preguntas, la historia en la cual, durante 6 años, Shiddarta estuvo meditando en el árbol de la foto. Contó también cómo los portugueses erigieron un templo católico en la zona pero, con el tiempo, los lugareños les expulsaron y trasladaron el templo de emplazamiento. De ahí saltó al descubrimiento por parte de los holandeses, lo cual hace que, cronológicamente, haya algo en medio sobre un templo perdido y hayado, interesante historia al estilo de Indiana Jones, salvo que me contara la historia al revés.

Árbol sagrado y estatua conmemorando a Siddharta.

Vista desde el centro. A la izquierda se aprecian mejor las stupas tan características.

miércoles, 29 de julio de 2009

Borobudur

También en Java Central y a poca distancia de Yogya se levanta el monumento budista más grande del mundo, Borobudur, yacimiento asiático que solamente se iguala en importancia al de Angkor, según aseguran turistas y expertos. Borobudur se encuentra en el pueblo que recibe el mismo nombre y ya se ha consolidado como el monumento turístico más visitado del archipiélago, el cual se erige entre arrozales y palmeras. La vista es increíble desde lo alto.

Las primeras impresiones fueron extrañas. El templo se intuía de fondo entre las palmeras y en la puerta me dijeron que debía ir por un acceso lateral preparado para turistas. En esa puerta me ofrecieron un café y me cobraron 12 dólares que pagué en moneda nacional. También ofrecían un guía por unas 60.000 Rps, pero dije que no, me bastaba con las explicaciones de mi libro. Las puertas las abren a las 6 de la mañana para ver amanecer pero yo llegué al medio día con todo el sol cayendo sin piedad.

León defendiendo la entrada

La guía empieza con las palabras "Construída con dos millones de bloques..." en los libros hacían referencias a 1,6 millones. Digamos que la guía del Lonely Planet me ha decepcionado en algunos aspectos y doy gracias a Hermelo por el descuento en la adquisición. Me embriagaba la emoción porque iba a quitar de la lista otro lugar. Ya faltaba menos para acabarla. Cinco minutos a pie y se presentó majestuoso al fondo de la avenida.

Los dioses del inframundo en su papel de gárgolas, Quien ha sido malo en esta vida se reencarna en un ser inferior.

Se construyó en el siglo VIII, a la par que el templo de Prambanan del que hablaré los próximos días. Sin duda la presencia de Borobudur es mejor, ya sea por la conservación o por la restauración. Es una pirámide con 11 niveles. 3 casi sin decoración, 6 con frontones y relives y otros 3 circulares, representan la evolución del hombre hacia el nirvana. Las escaleras que se sitúan en frente de la avenida están atestadas de gente subiendo y bajando. La tradición manda recorrer los templos hinduistas o los budistas en el sentido de las agujas del reloj, pero la marabunta de turistas subían directamente a la cumbre. Yo, acompañado que estaba, decidí hacer una concesión: recorería un cuarto de cada nivel en el sentido correcto y ascenderíamos por la siguiente de las 4 escalinatas que comunican en templo. Así hecho, sin la necesidad de recorrer los casi 5 kilómetros de galerías del templo, ui viendo la mitad de los relives de todo el complejo (un cuarto de subida y otro cuarto de bajada) Representaciones de las pasiones, deseos, reencarnaciones... En total se recogen más de 2000 representaciones entre paneles narrativos y decorativos. A lo largo del recorrido inferior hay remates con unas formas de campanas que llaman "stupas" y 432 imágenes de buda.

La gárgola con los dioses del supramundo como la de la esquina, son más humanas. La vida humana en los relieves y Buda observando desde arriba.

Escena cotidiana del S.IX con músicos.

Los tres niveles superiores vuelven a tener estas stupas pero con huecos tipo celosía, y en su interior descansan 72 estatuas de Buda más.

La puerta hacia los tres últimos niveles.

Stupas con su forma de celosía através de las cuales se veían estatuas de Buda.

Una de las stupas no restaurada. Se aprecian los huecos en la piedra que nos indican que todo el templo está construído a hueso, osea, sin argamasa.

Aquí la superstición javanesa me llegó en forma de tormenta. Se dice que tocar los dedos de las estatuas trae suerte, pero si los tocas teniendo pareja y no estando casado, al final te separas.

En cualquier caso, al descenso, pude ver con curiosidad que estaban montando unas carpas. Al parecer hay oraciones en el templo en días de luna llena y debe ser muy impresionante. Hay que cuadrar el calendario la próxima vez, si se puede.

Calidad escultórica del cabello de Buda. Al fondo las carpas y el paisaje.

Al final del recorrido me senté. Un grupo de adolescentes se me acercó
- Photo? - Decían mientras sostenían la cámara en la mano.
- Yes -Contesté
Hice el ademán de levantarme para coger la cámara cuando de repente, le dan la cámara a un acompañante y se ponen a mi lado. No les interesaba el monumento, querían una foto conmigo!!!
Los adolescentes resultaron ser los tres que salen a la derecha. Casualidades.

En el descenso hay como 3 museos. La Galery Unik & Seni Borobudur a la que hay que subir una ligera duesta es un timo. La entrada son 4000 Rps (29 céntimos de €) pero es, sinceramente una pérdida de tiempo. Hay fotos de records Guinness. Como nos estaban esperando en el exterior con el coche, ya no me dio tiempo de visitar el Museo Arqueológico Karmawibhangoa que se encuentra allí mismo y creo forma parte del precio del billete. Siempre hay que cometer algún error en estos viajes y lo cuento para que no os suceda.