miércoles, 26 de agosto de 2009

Va por Rocío

Ya va un mes que no escribo gran cosa en el aspecto personal, así que voy a contaros una de mis mayores alegrías durante los últimos días. Mi amiga Rocío ha conseguido un puesto de

AEDL

¿Qué qué es eso? Algo así como Agente de Empleo y Desarrollo Local (que me corrija si desde la última vez que hablamos se me ha escapado alguna letra del acrónimo). Me parece una labor bonita a la par que edificante, pero por otra parte tienes que tener muchos apoyos, luchar a veces contra el caciquismo local, contar con las pequeñas particularidades sociales... Le deseo lo mejor y sé que lo va a hacer bien. Sólo espero que no le toque sufrir mucho y se haga con el puesto lo antes posible.

Le dije que, si conseguía el puesto, me tomaría la botella más cara de vino que tuviera en mi bodega a su salud. He puesto a enfriar un Nuits-Saint-Georges del 2006 de 25,36€, lo que no sé cuando la abriré. Así que para hacer boca ayer me fui a mi bar favorito y me tomé la mítica Eku 28

De fondo véase media cara de mis contertulias aquella noche.

Por Rocío.

lunes, 24 de agosto de 2009

Celuk / Gianyar.

Los dos primeros días teníamos un tour organizado. La primera parada fue Celuk según me dijeron, pero en Sahadewa, nombre del recinto donde nos llevaron, leí un cartel que ponía Gianyar, así que al final no sabría decir en cual de las dos poblaciones he visto el espectáculo que cuento luego. Lo único que vi del pueblo es que estaba lleno de artesanos, especialmente plata y escultura. La piedra volcánica es maleable y al parecer es de los pocos productos que exportan. No os voy a engañar. Voy a copiar el texto de la explicación que nos dieron en el mismo teatro y he corregido alguna falta que otra, además que tener que buscar uno en inglés para reconstruir alguna frase a partir de la interpretación inglesa.

Esta primera parada era para ver la famosa danza del Barong y Kris. Es una de las más famosas danzas populares de Bali. El texto está en balinés por lo que no me ayudó mucho el poco indoneso que había aprendido. A mitad de la actuación, el sonido del gamelán me estaba adormentando pero recuperé el interés en el último tramo.

El barong es un animal mitológico que representa el espíritu del bien y Rangda es un monstruo mitológico que representa el espíritu del mal. La trama narra la lucha eterna entre el bien y el mal encarnada en la historia de Dewi Kunti, madre de los cinco Pandawa, quien ha prometido sacrificar uno de su hijos, Sahadewa.


Resumen de la obra en cachitos.


La obra consta de las siguiente partes:


  • Preludio: El barong aparece con su amigo el mono. Luego llgan tres enmascarados que resultan ser agricultores y productores de vino de palma, quienes están furiosos contra el barong por haber matado al hijo de uno de ellos. Atacan al barong que es ayudado por el mono. Durante la pelea arrancan la nariz a uno de los hombres.
  • Primer acto: Dos criados de Dewi Kunti, Punta y Wijil, salen a escena. Punta le cuenta a su hermano Wijil la triste noticia de que si querido amo Sahadewa será sacrificado al Rangda hoy. Un escalofriante ruido se escucha antes de la aparición de una aterradora bruja. Cuando la bruja desaparece, Punia y Wijil le piden a Patih (ministro) que venga pronto.
  • segundo acto: El Patih aparece y después de bailar durante un momento se arrodilla y reza de cara a la puerta del templo. Dewi Kunti aparece en escena seguida de un criado y un poco después aparece Sahadewa. Dewi Kupti está muy triste por tener que enviar a Sahadewa lejos. Quiere mucho a sus hijos y no tiene corazón para sacrificarle, sin embargo entra la bruja y hechiza a Desi Kunti. Dewi Kunti enloquece y ordena al Patih que se lleve a Sahadewa a la tumba donde vive Rangda.

  • tercer acto: El Patih también quiere mucho a Sahadewa y no le gusta su misión. Está muy triste, casi llorando. De nuevo llega la bruja y hechiza al Patih. El se aira y lleva a Sahadewa a la tumba y le ata a un árbol frente a la morada del Rangda.

  • cuarto acto: Mientras Sahadewa espera atado al árbol la llegada de su asesino, el buen Siwa aparece. Tiene piedad de Sahadewa y le concede la inmortalidad.

  • quinto acto: El Rangda llega transportado sobre los hombros de sus seguidores. Esta lista y deseoso de matar a Sahadewa pero a causa de la inmortalidad dada for Siwa no puede matarle. Admitiendo que no puede matar a Sahadewa, le pide su redención para poder ir al cielo. Sahadewa se la concede y le mata. Va al cielo.


  • sexto acto: El Rangda tiene una discípula llamada Kalika que también quiere ser redimida como su maestra, pero Sahadewa le rechaza por lo que empieza una pelea entre ambos. Kalika usando su magia se transforma en un jabalí. El jabalí es derrotado, por lo que Kalika vuelve al ataque en forma de pájaro. Pelean y pierde de nuevo. La tercera vez se transforma en el poderoso Rangda. Como Rangda es demasiado poderosa para Sahadewa, él se convierte en un barong. Hay una corta pelea entre el Rangda y el barong. La pelea no se decanta por ningún lado y el barong sale de escena para llamar a sus seguidores.

  • séptimo acto: Llegan los seguidores del barong, y danzan con el kris para atacar el Rangda en vano. El Rangda, que es el mal, no puede ser destruído. Con un conjuro hace que sus armas se vuelvan contra ellos, pero otro conjuro del Barong hace su carne resistente para que las afiladas puntas de los kris no dañen sus desnudos pechos. Es la parte más impresionante del espectáculo pues se ve como mueven violentamente los kris contra sus pechos y sólo en trance pueden ejecutar este momento sin dañarse, de otro modo se podrían dañar a sí mismos o a otros. El Pemangku (sacerdote del templo) hace ofrendas con sacrificios. Poseídos como están tiene fuerzas sobrenaturales y necesitan de varios hombres para pararles y desarmarles. Para librarles de esta situación son tomados uno a uno hasta el barong y el Pemangku. Tras acabar de recitar mantras y fórmulas mágicas, le echa agua consagrada y van saliendo del trance. El sacerdote hace una ofrenda sacrificando un pollo negro y esparciendo la sangre por el suelo (esto está representado metafóricamente)

Las máscaras del barong y de Rangda son consideradas sagradas por lo que en cada representación se las deben quitar con después de haberles rociado agua consagrada. ¿Será mito?




Kuta

Volé de Yogyakarta a Bali. Kuta es posiblemente el punto más visitado de Bali, la Isla de los Dioses. Los bares nocturnos, discotecas, restaurantes, tiendas y el surf fascinan a los viajeros. Es allí donde se dan cita, en todas las épocas del año, australianos, holandeses, americanos, ingleses... que no se pierden los atardeceres en la playa de Kuta. Durante la puesta de sol miles de personas se acercan diariamente a la orilla del océano índico para mojarse los pies y así atraer la buena suerte, mientras los habitantes de la zona depositan en el agua pequeñas cestas que tejen con hojas de palma, -llenas de ofrendas-, que flotan ‘ camino hacia los buenos dioses’ . También se pueden ver todas las mañanas, frente a casas y comercios. Las ofrendas de alegres colores son para atraer a los buenos espíritus y que terminan desparramadas por la acera por los pisotones de los viandantes terminando al final del día no siendo más que basura que barrer al día siguiente. En todos los rincones de Kuta se pueden ver santos budistas y populares trabajos de artesanía que aluden también a lo espiritual. Ya puse una foto del monumento en memoria a los atentados de Bali en el 2002 por lo que no voy a volver al tema.

Una de las tardes me topé con las últimas actuaciones de un concurso de surf. De hecho era la final de la zona sureste de Asia para el campeonato mundial. Son maravillosas las olas en esta playa y no me extraña que se hagan competiciones internacionales.

A la hora de comer, prácticamente pasé todos los días en un conjunto de restaurantes frente a la playa con comida asiática, indonesa y balinesa. Me recordó algo a los chiringuitos mediterraneos. Atención a la salsa Terasi, que lleva sambal (un tipo de guindilla muy sabrosa) y a la salsa típica de la zona llamada pandang. Nasi goreng lo podéis encontrar también en Java pero aquí me pareció bueno. Ya hablaré del babi guling más adelante, porque aquí no lo tienen de calidad.

Sobre Kuta no voy a reseñar nada más. Está tan llena de hoteles que encontrar uno económico es fácil, pero no tan económico como Jakarta o Yogyakarta, que parece que viven la crisis bastante agudizada y los precios y disponibilidad de plazas es amplia. También regatead mucho en las tiendas y pasead por jalan Legian, que es la calle comercial donde podreis encontrar de todo un poco.

sábado, 22 de agosto de 2009

Prambanan

Vista frontal
A 17 kilómetros de Yogyakarta y a unos 40 minutos en coche dependiendo del tráfico, se encuentra el Conjunto de Prambanan. En él se asientan los restos de unos 245 templos dedicados a Shiva, Vishnu, Brahma y toda la corte celestial. Este Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1991 fue levantado en Java Central en tre los siglos VIII y X, por lo que coincide con la construcción de Borobudur. Estos templos son posibles gracias a las buenas relaciones entre los reinos Sailendra y Sanjaya. En la segunda mitad del siglo IX ambas dinastías se funden debido a una unión marital y convivieron felizmente hindúes con budistas. Los Maharajás y sultanes de la zona se trasladaron a la parte oriental de la isla lo que llevó al abandono, junto con los terremotos del siglo XVI, el pillaje y la recogida de piedras de los lugareños para construir sus casas. Fue "descubierto" por los holandeses en el 1885 pero hasta 1937 no hicieron esfuerzos por empezar la reconstrucción. A parte de los pillajes de los japoneses durante la segunda guerra mundial, un terremoto en el 2006 volvió a tirar gran parte de las construcciones que de muros a hueso y ahora, en la reconstrucción actual, vi como en el basamento estaban metiendo hormigón.
La entrada fueron otros 11 dólares. Tal como pasas por la puerta hay un grupo de señores esperándote para ofrecerte los servicios de guías profesionales. Hablaron unos con otros y finalmente me tocó un hombre rechoncho que me haría la visita en inglés por 60.000 rupias (3,5 €) Empezamos en una maqueta donde me explicaron la formación básica del templo y 3 imágenes de relieves de la religión hindú también con el afán doctrinal de dar al turista las bases de lo que íbamos a ver. En unos paneles laterales se recogen fotos del descubrimiento y de las primeras obras de reconstrucción hasta el final de las obras antes del último terremoto.

Candi BrahmaSiva Mahadeva


Finalmente fuimos al tempo. Impresionante. Estructura típica pero una grandiosidad con la que no me había topado hasta ahora. Shiva es el dios con mayor poder teniendo su templo en el centro con mayor tamaño que Brama o Vishnu, no en vano lo llaman Candi (templo) Siva Mahadeva. El guía ya paró a por agua y a por un helado y no habíamos andado ni 200 metros. Empezó a contarme pequeños detalles como el número de templos del conjunto (244) de los que apenas quedan 8 completos en pie.
Uno de los templos circundantes reconstruídos

Visión de los pequeños templos frontales

Vista lateral de los tres templos

Subimos las escasas media docena de escaleras. Me maravillé con los Kalpatura flanqueados por leones y me quedé mirando uno de los árboles. Entonces el guía me soltó una patochada: estos símbolos están pintados de rojo y es la representación del útero de la mujer. Además lo remató con un "me imagino". En los templos hindúes está prohibido el acceso de las mujeres con el periodo ¿porqué habrían de representar el útero en el templo? Sigo pensando que son Kalpatura.
Nichos con los relieves de leones y kalpaturas.

Los ovarios de mujer, según el guía. La verdad es que un aire le dan.

A partir de aquí me sentí estafado por el guía que seguía con su interpretación libre de varios lugares aunque he de reconocer que en ciertos puntos me ayudó, claro que fueron pocos. Recuerdo que frente al Candi Siva se encuentra el Candi Nandi, el toro que servía como transporte a Shiva y razón por la cual los hindús no matan vacas. Más tarce vería que eso lo ponía también en mi guía de mano.

Nandi, el toro. Los templos dedicados a sus monturas se ponían justo delante. Servían como protección en caso de ataque directo de los demonios y nunca se ponían centrados a las puertas del recinto.

A la salida topé con dos piedras que son parte de uno de los pequeños templos circundantes y que representan un Kamasutra indonesio.

¿Dolor o placer?

Aparte de la escena sexual, se aprecia cómo montaban los bloques de piedra a hueso, haciendo concavidades que hacían coincidir de una piedra a otra, como puzles.

Salimos del recinto de los tres templos y volvió a pedirse otro helado y agua. Ya dirigía sus pasos hacia la recepción cuando le pregunto "¿Y los otros templos del complejo?" Con mucha desgana me señala una dirección y me dan a entender por su gesto y su cara que la pregunta no le gustó mucho. No se preocupe, tranquilo, ya voy yo por mi cuenta. Así fue como conocí los templos menores a los que muchos turistas no se acercan.

Candi Lumbung cerrado a visitas.
Pasé junto al pequeño museo arqueológico que decidí visitar más tarde camino del Candi Lumbung. Es un templo pequeño que no ofrece un gran interés y que está muy derruído y saqueado aunque quedan unas estupas significativas. Seguidamente Candi Burrah. Estaban en labores de reconstrucción y había muchas figuras que recordaban a los budas de Borobudur. Supongo que en el futuro resultará más interesante.
Candi Burrah y sus estatuas sin cabeza.

El final de mi andada me lleva al Candi Sewu. Este templo estaba lleno de estudiantes que se estaban paseando por los dinteles de las milenarias puertas hoy ya desnudas. La entrada está guardada por dos Duarapala. Tendré que volver para ver los templos de Plaosan, o ir a Camboya, uno de mis futuribles viajes, para ver Angkor.
Dvarapala gemelos y la impresionante legada a Candi Sewu, los que inspirarían los de la entrade del Kraton en Yogyakarta. Parte este del templo muestra la destrucción del terremoto.A la izquierda uno de los escolares

Veo un guía ataviado con la misma vestimenta que el que yo contraté y pego oído; habla alemán. De lo que pude entender entre curiosos niños y la distancia prudencial a la que me mantuve del grupo, el nombre significa los mil templos. Es una formación con 240 templos entre menores y mayores que originalmente se llamaba Manjuri ghra. Manjuri es otro bodhisatva, de los que algo ya comenté en la entrada sobre Candi Mendut. Esto nos recuerda otra vez el hecho de cohabitación de hinduismo y budismo. Los expertos datan la creación de este templo a la época de la fusión de los dos reinos de los que ya he hablado, bajo el rey hindú Rakay Pikatan. Destaca también su forma de mandala, pero no es comparable con el completo mandala de Borobudur. No pude seguir la tradición de dar vueltas porque la zona más cercana al Merapi estaba en obras y su paso prohibido, así que me dediqué a disfrutar de la vista y de la belleza del templo.
Representación de... ¿Será un buda de pie? Sólo la mano extendida me indica su cercanía a la divinidad.Vista del templo con el volcán Merapi al fondo. El templo principal es u polígono de 20 ángulos con 29 metros de diámetro y 30 metros de alto.

De repente el tiempo se echaba encima. Mi conductor y hermano de mi anfitriona tenía una cita en Yogya por lo que me debí saltar de nuevo el museo y la visita a los templos de Plaosan, Candi Sari, Candi Sajiwan, Candi Bayuniva o Candi Kalasan. Hay que volver. Dos notas sociales: por una parte mi anfitriona no entró porque cuando se tiene novio y se va a Prambanan, la tradición dice que le pasan cosas terribles a la pareja. La segunda nota social es que no dejaron conducir a la mujer el coche. Le dejan en ciudad pero no en carretera, y este hecho lo volvería a encontrar en otra familia a lo largo del viaje.

La leyenda de Bandung Bondowoso, o razón por la que no deben ir parejas a Prambanan según la tradición de lugar:
Cuenta la leyenda la trágica historia de un poderoso hombre llamado Bandung Bondowoso quien quería casarse con la estilizada dama Roro, hija del rey Boko. La chica le rechazó educadamente proponiéndole que si hacía mil estatuas en sólo una noche accedería a su petición. Ayudado por los espíritus casi consiguió su imposible tarea, cuando Roro Jonggrang ordenó a las lugareñas que empezaran a trillar el arroz, tarea que generalmente se realiza al amanecer, machacaran la paja e hicieran un gran fuego que hizo teirse el horizonte de rojo al este. Los espíritus creyeron que el amanecer se aproximaba y escaparon. Ella vino y le despertó de su meditación diciéndole que había fallado en conseguir la imposible tarea. Cuando descubrió su traición, Bandung Bondowoso se puso furioso y maldijo a Roro a quien convirtió en la estatua de Durga, la esposa de Shiva, y así completar las 1000 estatuas.

Cronista de excepción.

Arturo Pérez Reverte no entra entre mis escritores favoritos pero, sin embargo, me cuenta como adepto a su pluma dentro del Semanal. Con su puntiagudo bolígrafo orada el agujero de bala de una España herida en su propia hipocresía y estupidez, trasladando ese campo de batalla de la juventud a la casa del vecino. Está dándonos pequeñas cachetadas pidiendo que los españoles despierten a lo que tienen a su alrededor. Hay quien le tratará de españolista, pero recojo dos textos que defienden una de las muchas ideas que compartimos este expatriado y yo. En uno defiende una región vilipendiada (por lo tanto no es tan nacionalista) y en el otro rebate a uno de tantos reaccionarios adoctrinados en las nuevas enseñanzas.

Sé que los poderes através de los siglos deben cambiar de manos, unos tiran hacia un lado y otros hacia otro produciendo revoluciones o transformaciones. Lo que no tolero es que tergiversen la historia y creen imbéciles que finalmente desconocerán su pasado y su presente al perder el hilo temporal lógico. Claro, ahora que pienso, es eso precisamente lo que quieren los que nos llevan a este estado: Si borramos las trazas del pasado no descubriremos que son ellos los responsables.

Los textos prometidos.
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Aragón También Existe
por Arturo Pérez Reverte

Aragón también existe.
A pesar de la manipulación histórica de tantos timadores y mangantes. Que sí, hombre, que ya era hora. Que en toda esta lista de "los más vendidos", en este concurso inaudito de ignorancia, manipulación y mala fe a la hora de reinventar la Historia, uno está hasta la línea de flotación de oír siempre a los mismos, como si el resto hubiera oficiado de comparsas en la murga.

Y hete aquí por fin que alguien reacciona como es debido, y dice venga ya, y decide que ya es hora de poner en su sitio a unos cuantos timadores y mangantes, de esos que les pagan pesebres a sus historiadores de plantilla para que descosan y vuelvan a coser la historia a medida, y luego la meten en los libros de texto y se montan unas películas que ya las hubiera querido Samuel Bronston.

Eso mientras los que saben se callan, porque son unos mierdecillas, unos "vendidos", o por el qué dirán, o porque les interesa. Y de ese modo terminamos viviendo en una España virtual, que no la conoce ni la madre que la parió.

Así que olé los huevos de Aragón, o de quien decidiera montar la exposición Aragón, reino y corona, que no sé si andará por alguna parte ahora, pero que durante el mes de mayo estuvo abierta en Madrid.

En toda esa mentecatez de la que hablaba antes -ahora resulta que existió un imperio catalán que hasta hace cuatro días pasó inexplicablemente inadvertido a los historiadores, o que los irreductibles vascos nunca se mezclaron en las empresas militares ni comerciales
españolas- Aragón había estado mucho tiempo callado, pese a tener muchas cosas que decir, o que matizar, desde aquel lejano siglo onceno en que Ramiro I, contemporáneo del Cid, sentaba las bases de un reino que abarcaría Aragón, Valencia, las Mallorcas, Barcelona, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Atenas, Neopatria, el Rosellón y la Cerdaña, y terminó formando la actual España en 1469, gracias al enlace entre su rey Fernando II de Aragón e Isabel, reina de Castilla.

Ése es el hecho cierto, y no lo cambian ni el mucho morro ni el reescribir la Historia; incluido el manejo exclusivista y fraudulento de las famosas barras que eran Senyal real no de un reino o territorio, sino de una familia o casa reinante que, como matizó Pedro IV en el siglo XIV, tiene Aragón como título y nombre principal. Casa reinante que absorbió a la casa de Barcelona, extinguida en 1150 por mutua conveniencia y deseo del titular de esta última, el conde Ramón Berenguer; que al casarse con Petronila, hija de Ramiro el Monje, rey de Aragón, adquirió como propio un linaje superior, pero renunciando al suyo, no titulándose más que princeps junto a su esposa regina; de modo que el hijo de ambos, ya con Barcelona incorporada a la corona, se tituló rey de Aragón, y nunca de Cataluña.

Por suerte no todos los archivos han caído en manos de quien yo me sé -tiemblo al pensar qué será de ellos-, y aún quedan documentos donde comprobar lo evidente.
Que por cierto, en cuanto a la propiedad histórica de las famosas barras, no está de más recordar que en
1285 la crónica de Bernard Deslot precisaba aquello
de: «No pienso que galera o bajel o barco alguno intente navegar por el mar sin salvoconducto del rey de Aragon, sino que tampoco creo que pez alguno pueda surcar las aguas marinas si no lleva en su cola un escudo con la enseña del rey de Aragón.

Así que cómo me alegro, oigan, de que aquel digno y viejo Aragón olvidado, marginado, asfixiado por la perra política de este perro país, aún sea capaz de decir aquí estoy, desmintiendo a tanto oportunista y a tanto manipulador y a tanto mercachifle.

Recordando que existió una corona aragonesa que constituyó el imperio más extenso del Occidente medieval, donde, bajo su nombre y sus barras, Aragón, Cataluña y Valencia compartieron aventuras, comercio, guerras e historia, enriquecieron sangres y lenguas con el latín, el catalán y el castellano, cartografiaron el mundo, construyeron naves, pasearon mercenarios almogávares y dominaron territorios que luego aportaron a lo que ahora llamamos España, con la manifestación de los fueros y libertades propios en aquella fórmula tremenda, maravillosa y solemne: el si non, non heredado de los antiguos godos, mediante el cual los nobles aragoneses -que somos tanto como vos, y juntos más que vos-, acataban la autoridad del rey de tú a tú, reconociéndolo sólo como "el principal entre los iguales".

Por eso son buenas estas iniciativas y estas exposiciones y estas cosas. Son muy buenas, incluso higiénicas; y me sorprende que, como antídoto contra la manipulación y la desmemoria que están convirtiendo este lugar llamado España en una piltrafa y en una casa de putas insolidaria y estulta, no se les dediquen más esfuerzos, ocasiones y dinero.

Por ejemplo, el que se ha utilizado en la imprescidible urgencia de sustituir La Coruña por A Coruña en los rótulos de las carreteras y auto-vías de toda España. Incluida, supongo, la N-340 a la altura de Chiclana.

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Cortos de razones, largos de espada

ARTURO PÉREZ-REVERTE

*Eres joven y guipuzcoano, según deduzco por tu carta y el remite.* Escribes como lector reciente de la última aventura de nuestro amigo Alatriste, contándome que es el primer libro de la serie que cae en tus manos. Te ha gustado mucho, dices, excepto el hecho *«poco riguroso»* y *«poco creíble»*de que una galera española estuviera tripulada por soldados vizcaínos que combatían al grito de *Cierra, España;* en referencia a la *Caridad Negra,*que en los últimos capítulos combate a los turcos, en las bocas de Escanderlu, llevando a bordo a la compañía del capitán Machín de Gorostiola.
Y añades, joven amigo -lo de joven es importante-, que eso no disminuye tu entusiasmo por la historia que has leído; pero que el episodio de los vizcaínos te chirría, pues parece forzado. *«Metido con calzador* -son tus palabras- *para demostrar que los vascos (y no los vascongados, don Arturo) estábamos perfectamente integrados en las fuerzas armadas españolas, lo que no era del todo cierto.»*

*Son las siete últimas palabras del párrafo anterior* las que me hacen, hoy, escribir sobre esto; la triste certeza de que realmente crees en lo que dices. Te gusta la novela, pero lamentas que el autor haga trampas con la Historia real; la auténtica Historia que -eso no lo cuentas, pero se deduce- te enseñaron en el colegio. Así que, con buena voluntad y con el deseo de que yo no cometa errores en futuras entregas, me corriges. Debería, a cambio, escribirte una carta con mi versión del asunto. El problema es que nunca contesto el correo. No tengo tiempo, y lo siento. Esta página, sin embargo, no es mala solución. La lee gente, y así quizá evite otras cartas como la tuya. De paso, extiendo mi respuesta a la cuadrilla de embusteros y sinvergüenzas de los sucesivos ministerios de Educación, de la consejería autonómica correspondiente, de los colegios o de donde sea, que son los verdaderos culpables de que a los diecisiete años, honrado lector, tengas -si me permites una expresión clásica- la picha histórica hecha un lío.

*Machín de Gorostiola es un personaje ficticio, como su compañía* de infantería vizcaína. En efecto. Pero uno y otros deben mucho al capitán Machín de Munguía y a los soldados de su compañía, *«la mayor parte
vascongados»,* que, según una relación del siglo XVI conservada en el Museo Naval de Madrid, pelearon como fieras durante todo un día contra tres galeras turcas, en La Prevesa. En cuanto a lo de *Cierra, España,* ni es consigna franquista ni del Capitán Trueno. Quien conoce los textos de la época sabe que, durante siglos, ése fue usual grito de ataque de la infantería española -en su tiempo la más fiel, sufrida y temible de Europa-, que en gran número, además de soldados castellanos y de otras regiones, estaba formada por vizcaínos; pues así, vizcaínos, solía llamarse entonces a los vascos en general, «a veces cortos de razones pero siempre largos de bolsa y espada». Y guste o no a quien manipuló tus libros escolares, amigo mío, con sus nombres están hechas las viejas relaciones militares, de Flandes a Berbería, de las Indias a la costa turca. Los oprimidos vascos fuisteis -extraño síndrome de Estocolmo, el vuestro- protagonistas de todas las empresas españolas por tierra y mar desde el siglo XV en adelante. Ése fue, entre otros muchos, el caso de los capitanes de galeras Iñigo de Urquiza, Juan Lezcano y Felipe Martínez de Echevarría, del almirante Antonio de Oquendo, su padre y su hijo Miguel, o de tantos otros embarcados en las galeras del Mediterráneo o en la empresa de Inglaterra. Las relaciones de Ibarra, Bentivoglio, Benavides, Villalobos o Coloma sobre las guerras del Palatinado y Flandes, los asedios, los asaltos con el agua por la cintura, las matanzas y las hazañas, las victorias y las derrotas, hasta Rocroi y más allá incluso, están salpicadas de tales apellidos, sin olvidar las guerras de Italia: en Pavía, por ejemplo, un rey francés fue capturado por un humilde soldado de Hernani, en el curso de una acción sostenida por tenaces arcabuceros vascos. Y te doy mi palabra de honor de que aquel día todos gritaron, hasta enronquecer, *Cierra, España:* voz que, en realidad, no tenía significado ideológico alguno. Sólo era un modo de animarse unos a otros -eran tiempos duros- diciéndole al enemigo de entonces, fuera el que fuera: *Cuidado, que ataca España.*

*Así que ya ves, amigo mío. No inventé nada. El único invento* es el negocio perverso de quienes te niegan y escamotean la verdadera Historia: la de tu patria vasca *-«La gente más antigua, noble y limpia de toda España»,*escribía en 1606 el malagueño Bernardo de Alderete- y la de la otra, la grande y vieja. La común. La tuya y la mía.

miércoles, 5 de agosto de 2009

Templo de Mendut

Este templo al que cuesta entrar 3000 rupias (unos 20 céntimos de euro) está cerca de Borobudur.
El templo de Mendut es también llamado Venu Vana Mandira (templo del bosquecillo de bambú) fue descubierto en 1836 y los holandeses intentaron restaurarlo entre 1897 y 1904. Aunque algunas partes del tejado y la entrada siguen sin estar acabadas.
Justo a la hora que visité el templo estaban ensayando unos monjes la ceremonia que iba a tener lugar por la tarde.
Los monjes, siguiendo la tradición, dieron vueltas al templo siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

De blanco los iniciados. Las mujeres iban con el pelo corto pero no peladas. Nos contaron que para que una mujer se iniciara como monje necesitaba al menos 5 años de estudios en diferentes templos.


Los monjes en sí, van con este color azafranado.
Los monjes regresan al monasterio de Mendut.
El templo puede parecer pequeño en comparación con Borobudur pero alberga la estatua más extraordinaria en su ubicación original de cualquier templo de Java. La imponente figura de 3 metros de altura de Buda flanqueada por bodhisatttvas: Lokesvara a la izquierda y Vairapana a la derecha. El buda también es notable por su postura, ya que está sentado al estilo occidental con ambos pies en el suelo.
Más allá de estos detalles destacables, yo sentí una especie de alivio. Me dio la sensación de que era un lugar tranquilo de recogimiento espiritual y oré allí. Tal vez fuera el ajetreo turístico de Borobudur, tal vez el tráfico, pero incluso si el templo se encuentra hoy en una intersección de la carretera pude sentir buenas vivraciones y un cierto confort.
Buda sentado al estilo occidental. Si Borobudur es del S.IX, este templo se remonta al S.VIII
Vairapana, protector y guía de Buda

Es un templo excelente y los paneles en relieve hermosamente esculpidos en las paredes exteriores están entre los mejores y más amplios ejemplos del arte javanés hindú del país. Personalmente me quedé un rato admirándolos. En el exterior había un guía con dos turistas franceses que no me pudo explicar gran cosa sobre los monjes budistas que vimos en el exterior, así que no me molesté en preguntar sobre el significado de los relieves.

Cerca del templo está el monasterio budista de Mendut. Suelen impartir cursos de meditación en el mes de diciembre.

Decoración lista para la celebración

Si en la guía cuentan de pasada este templo del que salí encantado, hablan menos del monasterio budista. El monasterio, al menos ese día, estaba abierto. Pude entrar libremente y un señor que formaba parte de los preparativos me contó la historia del lugar. Primero líneas generales entre las que incluye, tras varias preguntas, la historia en la cual, durante 6 años, Shiddarta estuvo meditando en el árbol de la foto. Contó también cómo los portugueses erigieron un templo católico en la zona pero, con el tiempo, los lugareños les expulsaron y trasladaron el templo de emplazamiento. De ahí saltó al descubrimiento por parte de los holandeses, lo cual hace que, cronológicamente, haya algo en medio sobre un templo perdido y hayado, interesante historia al estilo de Indiana Jones, salvo que me contara la historia al revés.

Árbol sagrado y estatua conmemorando a Siddharta.

Vista desde el centro. A la izquierda se aprecian mejor las stupas tan características.